Так вот. Когда плохо видно и страшно внезапно врезаться, не стоит паниковать, возьмите себя в руки и постарайтесь вспомнить советы инструкторов. Чтобы уметь маневрировать среди стоящего автопарка, первое, чего нужно придерживаться – это правил выбора места, с которого машине надо начинать сдавать назад, выкручивая до упора руль.

Со стороны Ваши действия должны выглядеть где-то так: машина не спеша едет ровно посередине двух параллельных полос припаркованного транспорта. Далее, после того, как водитель определился с тем, какое свободное место ему по душе, и включил сигнал поворота, автомобиль проезжает вперед, до тех пор, пока его задний бампер не сравняется с противоположным бортом машины, дальнейшей от понравившегося Вам места. Теперь нужно остановиться и проверить, насколько хорошо это удалось сделать.

Удостоверившись в зеркале заднего вида, что авто выровнялось относительно борта чужого автокара, включайте заднюю передачу и начинайте выворачивать рулевое колесо, выкручивая колеса по максимуму.

Внимание!!! Слова «влево» и «вправо» обычно водителей-новичков только сбивают с толку, ведь, во время движения назад, стороны меняются местами. Взамен существует секрет легкого ориентирования – нужно самому себе показать большим пальцем направление, и туда и крутить руль.

Двигаться – только медленно, постоянно оглядываясь по сторонам, опасной сейчас является каждая миллисекунда. Остановиться нужно тогда, когда положение машины станет параллельным относительно дальнейшего и ближайшего бокового авто. Теперь – время выпрямлять руль.

Управившись с рулевым управлением, нужно потихоньку начать заезжать в парковочный карман. Помните, главное – не наскочить на возможные препятствия, которых не всегда видно. Речь идет о бордюре, всевозможных ограждениях, деревьях, столбах. Труднее всего в этом вопросе приходится водителям внедорожников – привычное движение «голову назад» не спасает: задние окна в кроссоверах, как правило, чересчур высоки. Вывод – вовремя учиться контролировать ситуацию, отталкиваясь от изображения в зеркалах заднего вида. Так Вы не только все детально рассмотрите, но и сможете намного ближе подъехать к препятствию и гораздо легче среагировать на увиденное.

Главных ошибок при парковке задним ходом три. Чтобы их разрешить, необходимо понять причину, по которой парковка пошла неверно. Остановимся на каждой ситуации:

• Ваша машина норовит наехать на ближнее по ходу авто

Причина неверной парковки: неправильное начало заднего движения. Траектория сбивается из-за того, что Вы проехали точку,  которой нужно откатываться назад.

Что делать? Конечно, постараться не подъезжать. Остановиться и выпрямить колеса. А дальнейшее движение назад предпринимать прямолинейно. Сейчас важно сравнять задние покрышки с углом рядом стоящей машины. Когда этого удастся достигнуть, начинайте все сначала – выворачивайте рулевое колесо и параллельно продвигайтесь назад, в свободное место между выбранных машин.

• Ваша машина норовит наехать на дальнее по ходу авто

Причина неверной парковки: неправильное начало заднего движения. Траектория сбивается из-за того, что Вы не доехали до точки,  преждевременно начав откатываться назад.

Что делать? Остановиться, выпрямить рулевое колесо и проехать вперед. Продвинувшись на небольшое расстояние, можно снова сдавать назад, выворачивая руль.

•  Ваша машина во время поворачивания задевает передом припаркованное авто из противоположно стоящего ряда.

Что делать? Останавливаемся, выпрямляем руль, отъезжаем согласно глазомеру и снова пытаемся сдать назад.

Информация на заметку: Ознакомившись с описанными ошибками во время парковки, становится понятным, что нелишним будет узнать, сколько раз проворачивается Ваш руль – от прямого положения до упорной позиции. Для этого стоит найти какую-либо «безопасную» прямую дорогу и проверить это, покрутив баранку до упора в обе стороны. Число полных рулевых оборотов может быть самым различным, от 1,5 до 2,5.

Если Вас не устраивает припаркованная позиция, если Вы стали вплотную к какой-либо из ближних авто, всегда можно исправить ситуацию. Выехать вперед и снова попытаться сдать назад. Однако все парковочные нюансы понимаешь, только путем получения опыта.

Поэтому слушаем автоинструкторов, смотрим видео и – главное – тренируемся! Кстати, гаражные ворота – хороший полигон для испытаний. Здесь, даже если Вы слегка заденете границу, не нужно будет выкладывать пачку банкнот владельцу дорогущей иномарки.

Интересно, что пляжными они зовутся только у нас. В других же странах вместо привычного нашему уху «beach buggy» можно услышать совершенно иные сочетания – «dune buggy», «buggy nostalgia». Интересоваться ими начали сразу после создания. Кстати, сотворить подобную машинку было не сложно, нужны были лишь умение да сноровка, ведь все они являлись переделками уже существующих машин. Со стандартных авто срезали крылья с кузовными панелями, для усиления ставили трубы, иными словами действовали по принципу «минус тяжесть плюс мощность».

Настоящий бум на них начался в 1964-ом году, этому во многом поспособствовал калифорнийский инженер Bruce Meyers. Через три года их буквально начали сметать с прилавков. Такая ситуация наблюдалась в течение семи-восьми лет. Народ буквально принудили справиться с эмоциями – для решения этой «проблемы» издали специальный федеральный закон. В нем указывалось, какое граничное число багги на общественных дорогах допустимо.

Единственное, вызывает удивление нерешительность всех сегодняшних приверженцев пляжных удовольствий – энтузиастов, вдохновленных идеями Брюса Мейерса и компании EMPI и воплотивших в жизнь свое видение конструкции багги,  можно пересчитать по пальцам, дизайнерский же подход у всех один и тот же. То есть очертаниями за полвека не захотел удивить никто, все руководствовались привычным сценарием…

Если говорить об особенностях пляжного внедорожника, стоит еще раз отметить его легкость. Поэтому владельцы таких машин должны помнить о том, что выбор дорожной поверхности должен быть очень тщательным. Чтобы машина не перекинулась, избегайте всяческих ухабов, бугров и прочих неровностей.

Главной фишкой багги является, конечно, супермощный движок. Учитывая легкость рамы, применимой в конструкции, секунд для разгона до приличной скорости здесь настоящий мизер. Кроме того, благодаря легкости, такие машины как багги напрочь лишены проблем с маневрированием. Управлять ими сущее удовольствие, можно сколько угодно ездить туда-сюда, поворачивать вправо и влево, – здесь все сконструировано по принципам удобства и простоты! Ведь поездки по песчаным пляжам – это, прежде всего, отдых, а он обязан быть приятным и безопасным!

Кстати, насчет безопасности. Несмотря на то, что повышенная степень устойчивости присуща уже сама по себе всем beach buggy, тем не менее, защитой себя и пассажиров пренебрегать нельзя. Так, в каждом авто владелец обязан предусмотреть специальные всяческие средства во избежание возможных травм.

Бывает, конечно, и такое, что перед взором приехавших предстает знак, запрещающий въезд на морское побережье. Однако, на самом деле, для истинных водителей-любителей быстрой езды и лазурных пляжей это никакая не проблема. Находятся мысли, идеи – и перед разводящими в удивление руками властями предстают новые формы багги. Например, как это было с Марио Питчем. Дизайнер соорудил пляжную конструкцию из природных ресурсов, такой багги двигался благодаря парусу. В общем, оригинально, экологично и независимо!

Первое, на что следует обращать свое внимание во время колесных проверок – это зажим колесных болтов, ведь через 200 км он ослабевает. Повторную подтяжку обычно делают динамометрическим ключом. Что не затягивается, так это стандартные диски из стали.

Второй задачей во время осмотров является проверка главных канавок протектора на предмет грязи и осколков. Простое, но очень важное правило – не ездить по камням и грязи – соблюдают не все. Мелкий щебень прочно вжимается в резину и с каждым маршрутом проникает все глубже, еще сильнее портя колеса. Самому ему уже оттуда не выбраться. Часто многих водителей не устраивают и шумящие осколки, пойманные тормозным диском. Тут тоже без помощи специалистов не обойтись.

Канавки протекторов нужно проверять и на запасных шинах. Только здесь это делается к каждому летнему сезону, независимо от пробега. Кстати, многие новые автокары не сопровождаются запасными колесами, вместо здесь предоставляется комплект для ремонта. В набор входят уплотнитель колеса и аккуратный воздушный компрессор. Что требуется в таких вариантах, это быть в курсе инструкций на сопроводительной бумаге и постоянно брать ремонт-набор в машину.

Осмотр же запаски подразумевается тщательный, изучается и глубина, и давление. Насчет последнего, накачивать запасные колеса стоит по максимуму, ведь с течением времени, как правило, давление становится все ниже и ниже, даже если покрышка не используется.

Если же говорить об основных ходовых колесах, здесь давление проверяют раза четыре за лето. Это стоит делать затем, что в жаркий сезон перевозка овощей-фруктов обычное дело, да и ремонтные работы дома у каждого второго, вот под действием грузов машина и проседает. Поэтому, если знаете, что ожидается небольшая перегрузка, лучше подкачать резину сверх нормы, процентов на десять-пятнадцать. Чтобы блюсти показатели наполненности воздухом шин во время осмотров в норме, автолюбители обычно обзаводятся специальным датчиком давления, который продается на обычных прилавках с автозапчастями. Очень удобно попросить установить верные параметры специалистов, а затем запомнить показатели на циферблате и регулярно проверять и, при надобности, самостоятельно корректировать.

Также нужно понимать, что кроме грузов опасность для летней резины несут дороги, которые после зимы ремонтируют не сразу.

Рокировка – главный секрет долгих лет службы

Чтобы летняя резина меньше изнашивалась, есть небольшие хитрости. Одна из них – рокировка. Менять местами колеса рекомендуют всякий раз, когда на одометре восемь тысяч. Или в ситуациях, когда большая разница в износе между передними и задними колесами. Уже при одно- и двухмиллиметровой разнице в глубине протекторов, шины меняют местами, так сказать, чтобы выровнять износ. Но в принципе, такое положение дел – первый сигнал того, что колеса стоят неправильно и нужна немедленная регулировка развала-схождения.

Ведь Вы понимаете, все детали ДВС во время работы испытывают на себе воздействие чрезвычайно высоких температур, и без возможности отводить излишки градусов его функционирование стало бы невозможным. Именно система охлаждения мотора охлаждает детали во время поездок. Еще одна важная задача данной системы – нагрев салона. Если движок вашего авто с турбонаддувом, система охлаждения заботливо снизит температуру воздуха, нагнетаемого в цилиндры, если коробка передач автоматизирована, то система охлаждения займется охлаждением в ней рабочей жидкости. Определенные модели прибегают к помощи еще и масляного радиатора, чтобы дополнительного охлаждать масло в системе смазки мотора.

Однако случается, что вдруг управлять температурой возле двигателя не удается. Такую ситуацию могут спровоцировать различные причины, первая из которых кроется в неисправном радиаторе. Посмотрите, не засорилась ли сердцевина, не загрязнилась ли наружная поверхность, соблюдены ли требования герметичности.

Второе, на что стоит обратить внимание, если система охлаждения неисправна – это центробежный насос. Может, причина поломки напрямую связана с ослабевшим приводом, нарушением герметичности либо наметившимся износом. Если все в порядке – оглядите термостат, температурные датчик и указатель. Конечно, бывает, и дело в том, что треснул цилиндровый блок или рубашка охлаждения его головки. Кстати, она еще может оказаться покоробленной, реально и прогорание прокладки.

Бывает, когда неисправны патрубки – опять-таки засорены, негерметичны или повреждены. Вентилятор в системе охлаждения тоже может оказаться «слабым звеном». Механический привод способен ослабнуть, гидравлический – обзавестись проблемами с недостаточным давлением масла. Так, неисправными могут быть и иные приводы вентилятора, включая термореле с электродвигателем. Последняя из возможных неполадок – маловат уровень охладительной жидкости.

Чтобы не пришлось разбираться, что стало причиной неповиновения системы охлаждения мотора, стоит придерживаться простой памятки:

— действовать согласно правилам эксплуатации, покупать лишь качественные охладительные жидкости и регулярно их менять;

— выбирать только качественные комплектующие;

— следить за сроком службы всех компонентов системы;

— доверять работы по ремонтированию и техобслуживанию только квалифицированным специалистам;

— систематически блюсти цифры, которые показывает указатель температуры, находящийся на приборной панели.

Важно!!! Помните: возникающие неполадки – это сигналы, предупреждающие о серьезных неисправностях. К примеру, загрязненная внешняя радиаторная поверхность ведет к повышению температуры охладительной смеси. Это значит, что движку грозит перегрев. Что дальше? Прогорает прокладка, головка цилиндрового блока коробится, возникают трещины…

Давайте теперь подробно рассмотрим ситуации, когда мотор начинает «шалить».

Первое – перегрев силового агрегата. Когда двигатель вашего автокара перегревается, причина может быть в следующих неисправностях:

• Уровень охладительного состава недостаточный;
• Привод водяного насоса ослабленный;
• Герметичность в водяном насосе нарушена;
• Привод вентилятора находится в неисправном состоянии;
• Неисправен термостат;
• Радиаторная сердцевина засорена/ грязная его внешняя сторона;
• Патрубки засорились.

Второе – ситуации с переохлажденным двигателем. Если таковое произошло, нужно заняться устранением неисправностей в:

• термостате;
• приводе вентилятора;
• температурном указателе/датчике.

Должно заметить, перегрев силового агрегата и нарушение температурного режима происходит и в случаях, когда зафиксированы утечки. Как наружные, так и внутренние. Первые определить легче: Вы сразу чувствуете характерный запах главного компонента смеси – антифриза, а также налицо подтеки под автокаром и на движке.

Если происходят наружные утечки,

• чиним поврежденные патрубки;
• работаем над герметичностью их крепления, а также следим за герметизацией радиатора и центробежного насоса;
• заделываем трещины в рубашке охлаждения;
• меняем прогоревшую прокладку головки цилиндрового блока.

Внутренние утечки на глаз определить не так легко. Прогретый мотор словно окутывается легким беловатым дымком. Так испаряется охлаждающая смесь из системы выхлопа. Дело в том, что такая ситуация является вполне приемлемой для холодной погоды. Поэтому грань допустимого и опасного для машины весьма тонка.

Второе проявление внутренней утечки можно определить, осмотрев масляный щуп: в масле может оказаться определенное количество охладительной жидкости. Итак, нужно бить тревогу, если заметите светлую пену. Это масляно-водная эмульсия, в которой масло перемешано с охлаждающей смесью.

Если наружные утечки могут быть вызваны целым спектром причин, при обнаружении внутренних утечек стоит сосредоточиться лишь на последней паре пунктов (касательно возникнувших трещин и прогоревшей прокладки), они в случае утечек – и внешних, и внутренних – тождественны, слово в слово. Первых же два пункта (касательно неудовлетворительного состояния патрубков и герметичностью ряда приборов) в этой ситуации абсолютно не актуальны.

Так, по словам Сергея Куюна, директора консалтинг-группы «А-95», начало года сказалось сразу же по карманам продавцов: от цены на бензин уже нужно отчислить сорок процентов налога, от дизельного топлива – тридцать, тогда как ранее налог не выходил за рамки 22 – 33%. В итоге фальсифицирование стало популярным выходом из ситуации. Конечно, ведь, видя непомерно возросшие тарифы, шоферы бегут на самый дешевый вариант, даже когда разница составляет всего лишь гривну. Хотя на деле оказывается, что «разбодяженная» жидкость расходуется намного быстрее заводского горючего, да и впоследствии возникает острая необходимость ремонта «пострадавшего» автокара. Если приводить в пример цифры, то первый квартал 2015-го принес мастеровым на СТО дополнительные 60 % работы. Прогнозы дальнейшие неутешительны: испорченные ДВС в ситуации экономического кризиса будут прибывать в тех же темпах, поскольку фальсифицировать горючее никто не прекратит, ведь его покупают, и притом хорошо.

Как же уберечься от некачественного бензина/ дизеля тем, кто заведомо остерегается подделок?

• Постараться адекватно воспринимать ситуацию, не впадать в депрессию, если кто-то заправится на гривну-две дешевле, чем Вы, впоследствии машина скажет Вам за это «спасибо»;
• Избегать заездов на неприметные несетевые заправки;
• Хоть это звучит, да и выглядит странно, стоит перед заправкой машины понюхать сам «пистолет». Дело в том, что качественное горючее не будет сопровождаться дешевым духом бытовой химии;
• Еще эксперты уверены, что отличить поддельный бензин/ дизель можно, капнув им на бумагу. Все зависит от того, осталось ли пятно по окончании испарения. «Да» — хорошим топливо назвать нельзя, «нет» — приезжать еще на данную заправку стоит. Кстати, если у вас в бардачке бумаги не окажется, можно попробовать подставить под каплю и кисть руки. Эффект должен быть тем же.

Печальные последствия сфальсифицированного горючего

Если Вы не боитесь лить что попало в бак автомобиля, не мешает ознакомиться, как показывает себя система, когда в нее поступает не отвечающая стандартам жидкость и принимается сгорать в моторных цилиндрах. А система начнет «тупить». Практически сразу ухудшится разгон, начнет меняться звучание двигателя.

Такой расклад поясняют неполным сгоранием смеси «топливо&воздух» в цилиндрах. То есть, привычно выжав педаль акселератора, Вы уже не сможете добиться сгорания прежнего количества смеси. Теплоэнергии тоже получится меньше, да и поршням будет отведен меньший заряд кинетической энергии. В таких условиях ухудшившаяся динамика будет логичным продолжением картины.

Пониженная приемистость ДВС – это лишь первая ступень, потом проблем станет побольше. Недогоревшая смесь куда-то обязательно попадет. Вариант первый – она выбросится в выпускной тракт, вариант второй – будет осаждаться нагаром на клапанах, в цилиндрах камер сгорания, портить свечи зажигания либо форсунки.

В выпускной системе слабые места – кислородный лямбда-датчик с каталитическим нейтрализатором. Им грозит отравление и скорый выход из строя. В дизельных версиях автокаров опасность быть забитым грозит сажевому фильтру. Что легче – заправляться нормальным человеческим бензином или покупать втридорога по курсу заграничные запчасти – решать вам.

После системы катализатора проблемы разрастаются. Несгоревшее горючее оседает нагаром в камере сгорания. Объем мало-помалу становится меньше, у автокаров, предпочитающий высокооктантовый бензин, появляется множество опасностей. Это и детонация, и закоксовывание поршневых колец, и прогорание клапанных тарелок. Мотор вашей машины будет то и дело перегреваться, свечи уже не так хорошо будут образовывать искры, если не совсем потеряют эту способность.

Как быть, если бак полон топливом, далеким от норм?

Сливать – жалко, ездить – страшно. Если Вы обнаружили, что залитый бензин/ дизельное топливо далек от стандартов, можно не спешить предпринимать кардинальные действия. Выходом из положения способна стать дополнительная заправка на автостанции, где в качестве товара Вы уже имели возможность убедиться. Закажите «девяносто восьмого», он должен справиться с нагаром, посягнувшим на камеры сгорания.

Второе спасение – прибегнуть к автомобильной химии. Поискать катализатор горения.

Итак, есть ли методы борьбы, можно ли довериться услугам антизапотевателей. Если стекла уже порядком покрылись испариной – включаем печку да вентиляцию. При хорошей мощности точка росы аннулируется: теплым воздухом влага попросту подсушивается. Сделать воздух суше способен и кондиционер, правда, не в каждом автокаре таковой имеется.

Следующий вариант, способный поправить положение – это открытое окно. Если впустить немного воздуха, температура внутри и снаружи станет единой. Но это, конечно, приятно, если на улице выдался день без осадков. Последний путь – это задуматься о покупке дополнительных средств. Речь идет, собственно, об электрических антизапотевателях. По сути, они сродни фену, который используется для укладки волос после ванны, а по виду напоминают небольшую коробочку средней размерностью 20-15-10 сантиметров.

Необходимо отметить, все электроантизапотеватели очень схожи, несмотря на большой ассортимент моделей: температура воздушной струи, исходящей из устройства со скоростью 0,35 — 0,45 м/с, варьируется в пределах 400-450°С, их мощность – от сотни до двух сотен Ватт. В итоге самым скорым антизапотевателям для завершения процесса хватит и десяти минут, самым медленным – пятнадцать. Если говорить о более дорогих модификациях, у таковых нагреватель сделан не из металла, а из керамики, предусмотрена защита от перегревания, а также есть возможность автоматического отключения. У некоторых можно регулировать температуру воздуха – задать то ли горячий режим, то ли холодный.

Чтобы установить электроантизапотеватели, премудрствовать не доведется: вполне хватит кронштейнов или даже скотча, запитку же обычно обустраивают от 12-вольтного прикуривателя (допустимый максимум – 24 Вольта).

Итак, а что же необходимо учесть, выбирая в свою машину антизапотеватель

По внешнему виду, упаковке, кажущемуся удобству в эксплуатации о качестве товара говорить рановато. Какой-то определенный бренд, страна производителя, ценовой уровень – тоже ничего вам не дадут. При подборе нужен будет именно тот, что идеально впишется именно в ваше транспортное средство. Отзывы на форумах – это отдельные мнения, не факт, что описанный опыт повториться, возможно, негативных моментов на своей машине вы вовсе не почувствуете.

И еще. Не ищите идеального, универсального средства, которое займется сразу двумя поверхностями стекла – внешней и внутренней. Почему? Дело в том, что в салоне поверхность окон должна быть гидрофильной, чтобы не было искажений, другими словами, вода должна оборачиваться тонкой пленкой, а вот снаружи – гидрофобной, чтобы собирающиеся капли так и скатывалась с кузова.

Также необходимо следовать всем инструкциям выбранного вами средства. Хорошенько мойте и чистьте стекла, трите спиртом, если это – предпосылка эффективности электроантизапотевателя. Тогда и жалоб, поверьте, поубавится. Это действительно важно.

Пассивные электроантизапотеватели

Возможно, на нашем авторынке такие вариации окажутся экзотичными, но таковые все же встречаются. Пассивными называют пару параллельных токопроводящих нитей, что обычно штатно вмонтированы в стекла во время формовки.

Единственное место, где их наличие недопустимо – ветровое стекло. Это вызвано тем, что они могут отвлечь внимание водителя, сбить его концентрацию на дорожном движении. Но при желании, конечно, некоторые довольствуются и этим девайсом, к примеру, на Севере на спецтранспорте пассивные электроантизапотеватели не редкость.

Спреи

Предварительно почитав отзывы, исключив баллончики, оставляющие туманные пятна, работающие неэффективно, усиливающие конденсацию на стеклах, реально найти и впрямь суперское средство, которое будет вам кстати каждый раз, когда нужно будет позаботиться о гигиене салона.

Народные средства

Среди водителей-профессионалов рецепты из народа – мыльная сетка и растертые плевки – вызовут только смех. Поэтому рекомендуем взвесить все «за» и «против», прежде, чем взяться за подобное.

Итак, о проблемах кривошипно-шатунного механизма говорят, когда износились: коренные либо шатунные подшипники, поршни с цилиндрами да поршневые пальцы. Наряду с этими неполадками дело может быть в поломавшихся или залегших поршневых кольцах. Хуже всего – если диагностирован износ подшипников, ведь в этом случае за руль садиться не то, что не рекомендуют, а вообще категорически запрещают! В прочих же случаях разрешается передвинуться на авто в гараж или доехать к автосервису.

Диагностика состояния кривошипно-шатунного механизма происходит и исходя из внешних признаков, и по показателям самых простых приборов, таких как стетоскоп и компрессометр. Обычно не дело не обходится без посторонних шумов или же стуков, появившегося дымления, упавшей компрессии, чрезмерного расходования масла. Так что, если что-либо подобное заметили – стоит обратиться к специалистам. Список соответствий неисправностей внешним признакам не так уж и прост.

— На изношенные коренные подшипники укажет либо усиливающееся с набиранием оборотов и увеличением нагрузки глухое стучание, концентрирующееся внизу блока цилиндров, либо сниженное масляное давление (горящая сигнальная лампа). На изношенные шатунные – плавающее глухое стучание, также усиливающееся с набиранием оборотов и ростом нагрузки, вот только концентрироваться оно будет уже не в нижней части, а посредине цилиндрового блока. Причем, если Вы соответствующую свечу зажигания отключите – оно пропадет. Про изношенность шатунных подшипников говорят и когда снижено масляное давление.

— На изношенные поршневые пальцы укажет усиливающееся с набиранием оборотов и увеличением нагрузки звонкое стучание, концентрирующееся вверху блока цилиндров и пропадающее, если соответствующую свечу зажигания отключить. Это будет заметно на любом рабочем режиме.

— Об изношенности поршней с цилиндрами скажет дым синего цвета отработанных газов. Однако те же синие испарения говорят и о поломке (залегании) колец. Поэтому как подтверждение должно быть налицо и звонкое стучание, напоминающее звук соприкасающейся глиняной посуды. Оно будет слышно при холодном моторе, при прогреве же исчезнет.

— Проблемы с кольцами, кроме дыма, определимы и когда снижен уровень масла в двигательном картере, и когда силовой агрегат работает с перебоями.

Если подобные поломки произошли, попробуйте взять себя в руки и успокоится. Причиной тому – могло быть не только пренебрежение правилами эксплуатации мотора, но и выработанный установленный ресурс силового агрегата. Если же до неисправностей, слава Богу, дело не дошло – принимайте профилактические меры: не пользуйтесь некачественным маслом, не растягивайте сроки техобслуживания, не перегружайте свое авто.

Исходя из общественного опыта, главным советом станет держать собственное авто в исправности. Невзирая на банальность, количество неполадок, которые ведут к повышенным объемам топлива, множество. Например, если «заглючил» кислородный датчик выпуска, то блок управления силовым агрегатом дезинформированный, а значит, впрыск происходит свыше нормы.

Своевременная смена масла – тоже важный «пунктик». Когда оно чересчур загрязнено и сильно вязкое, топлива тратится куда больше. Почему? Причина проста: задача масла – облегчать трение работающих деталей. Если будет большая вязкость, поршни с валами не смогут так же хорошо двигаться.

Правило третье – скорость. Экономия получиться, лишь если вы будете придерживаться минимальных оборотов и максимально высоких передач. А многочисленные городские поездки, подразумевающие постоянные ограничения, заранее обречены на нерадующие глаз цифры. То есть идеальны окажутся для бюджета загородные поездки, когда на спидометре стрелка около восьмидесяти и задействована 5-я (при наличии шестая) передача.

Это объясняется легко. Для примера нужно представить горный велосипед с переключателем передач. Как легче крутить педали? Конечно, если ведущая шестерня впереди будет меньше второй, находящейся на колесе сзади. Подобным образом дело обстоит и с автомобильной трансмиссией при включенной понижающей передаче (от 1-й до 3-й, в некоторых случаях 4-я). Для того, чтобы велосипед ускорялся, понятно, что придется прямо-таки «посучить» ногами, увеличивая обороты. Комфорта же можно достичь при движении накатом, если ведущую шестеренку сделать гораздо крупнее своей «напарницы». Тут аналог можно провести, представив повышающую передачу: для авто с КПП-механикой №5-6. Тогда и ногам не будет больно от чрезмерного усилия, и «перебирать» не придется – вращение будет происходить очень плавно. С помощью обрисованной ситуации просто запомнить, что двигателю хорошо, когда обороты не будут высокими, а скорость водитель постарается удерживать постоянную.

Единственное, вышеизложенная система не работает, когда хочется мчать быстрее всех – из-за лобового сопротивления ветра, обозначаемого обычно автопроизводителями «Сх», ведь бензина на «продирание» в воздушных массах идет больше. Для среднестатических авто чем стрелка уйдет дальше от 80-ти, тем дороже может обойтись водителю поездочка.

Присадки: хоть спорно, но не исключено. Чтобы понять, нужно разобраться в дозировании топлива по цилиндрам. В современных автокарах все компьютеризировано, всем заведует электроника – блок управления мотором. Никакие присадочные средства не смогут повлиять на конечные результаты, ведь ориентация задана на количество воздуха, попадающего в цилиндры, и на степень эффективности сгорания бензиново-воздушной смеси.

Следовательно, если место покупки бензина – не какое-нибудь «заподполье», а официальные АЗС, где гарантирован контроль качества, то не заморачивайте себе этим голову.

Присадки нужны в том случае, когда уже мотор испорчен плохим бензином, и вы наблюдаете его неравномерное сгорание в цилиндрах. Они действительно помогут вам в борьбе с собственными ошибками, однако лишь частично. То есть функционально присадки способствуют удалению влаги из бензобака, скорректировать октановое число и прочистить форсунки, а никак не призваны бороться за экономию.

Следующий способ достичь желаемого выглядит несколько стрёмно – пользоваться от прикуривателя уникальным устройством, экономящим топливо. Видимо, речь идет у проповедников этой идеи о системе рекуперативного торможения. С ней нужно знакомиться отдельно и более подробно. Но она устанавливается штатно, а коробка с диодом синего цвета вообще бессильна.

Избегать поездок на непрогретом двигателе – вот это вроде бы точно правильно, ведь холодный мотор – это еще плюс топливо. Ведь тут по идее дело в масле, густеющем в морозную погоду на глазах и в студеном воздухе, т.к. при низких температурах для ровной работы ДВС нужна большая концентрация  бензиново-воздушной смеси. Итог же – во время прогрева топливное расходование превышает литр в час. Ну, и кто экономит после этого?

Напрашиваемый вывод – попросту не греть двигатель. Правильно ли это? Автопроизводители на этом не настаивают. Но что же изменилось с тех времен, когда на этом «обязательном прогревании» акцентировали внимание? Автоматизировали систему топливного подавания: отпала надобность в манипуляциях типа «тянуть подсос». Масло же, хоть и стало синтетическим, на мороз по-иному реагировать не стало – оно все так же густея, с трудом смазывает движок. То есть, нажав на газ, вы должны понимать, что будет хоть маленькая, но существенная недостача масла, а это – более скорое разрушение деталей, часто остающихся без нужного им смазывания. Вряд ли вы с радостью ждете начало капитальной починки. Поэтому греть стоит, но – в меру.

Как же еще можно следить за тем, чтобы мотору не грозило переохлаждение?

Современные водители все чаще высказываются в поддержку чип-тюнинга. Здесь смысл в том, чтобы залить в электронный блок, призванный дозировать топливо по цилиндрам, программку, держащий двигатель полуголодным, использующим бедную смесь.

Цены подобных прошивок обычно колеблются в рамках 90 – 500 долларов, все зависит от машины, ее модели. Двигатель приспосабливается, но ему будет тяжело. Поэтому не удивляйтеся, что при газовании машина перестанет выдавать моментальную реакцию.

Цена вопроса – сэкономленных процентов десять, стоимость прошивки-то окупается, но не так быстро, как хотелось бы. И при определенных условиях – стартовать плавно, а ездить медленно, так, будто вы – дальнобойщик, мерно проводящий время в дальних дорогах между населенными пунктами, придерживающийся постоянной скорости и игнорирующий всяческие обгоны.

В реальности эта тема – наличествующей коробки – незаслуженно отодвинута на второй план. При покупке авто даже не всегда акцентируют на ней внимание, ограничиваясь упоминанием, что КПП-автомат присутствует. Самый лучший расклад – когда добавляют уточнение о типе конструкции внутри (гидромеханическим, роботизированном или вариаторном варианте), ведь сегодня принято ассоциировать динамику автокара исключительно с моторными характеристиками.

Однако, от того, что за КПП стоит в предлагаемом авто, зависит многое. Сложность коробки имеет даже большую степень, чем моторная, поскольку там большое число деталек, которые сложным образом сочетаются между собою, а поэтому ремонтирование (как вариант – замена) по цене смахивает на «капиталку» или же смену самого ДВС. В то же время производителями частенько коробки называются узлами, не поддающимися обслуживанию, то есть таковыми, которые возможно поменять лишь в сборе.

Вообще-то, когда раньше на дорогах ездили практически все с «механикой», риском внезапной поломки грешили, наоборот, КПП-автоматы. И, боясь их, заведомо машины, где стояли такие привычные нашему поколению коробки, попросту нивелировали. Вот как все перевернулось, прямо на сто восемьдесят…

Хотя на самом деле подводят все – и автоматические, и механические варианты. Так, касательно АКПП, таинственным пищанием запомнились Ниссан X-trail с Мицубиси Outlander, роботизированная семерка-Direkt Schalt Getrieb тоже не оправдывает возложенных на нее ожиданий.

Теперь вопрос к механике. Разве и этот, проверенный годами, не изнашивающийся в аккуратных руках вариант может подвести? Отвечаем: конечно да, ведь ввиду роста моторной мощи и пытающийся сбросить лишний вес надежно-знакомый узел теперь сам изменился и нуждается в пристальном внимании. Кстати, умельцы даже составили такой себе антирейтинг механических коробок, широко встречающихся на вторичном рынке.

Итак, первой «фуфушной» механической КПП оказался наделен Opel, речь идет о F17. Недорогая, удобная машина к концу девяностых в подарок получила F-семнадцатую МКПП. Что она собой представляла? 5-ступенчатая, она предназначалась для небольших маломощных двигателей, где количество «лошадок» меньше ста одного, а объем с полтора литра.

Если смотреть исторический пласт, F-семнадцатая получилась из 4-ступенчатой F-тринадцатой версии восьмидесятых, которую монтировали заводчики на Опель Кадет, что через время лег в основу Дэу Nexia. 1999-ый стал славен тем, что выпустили новенькие движки – 125-сильные, с 1,8-литровым объемом, однако на них ставилась те же механические коробки переключения, F-семнадцать. И на чем более тяжелых автомобилях она оказывалась (Вектра С, компактвен Зафира А), тем количество проблем ширилось. А что тут говорить, когда мощность моторов стала равняться сто сорока – Зафира В, Астра Н?! «Контрактные» механические КПП стали по-настоящему дефицитными, возникали различные переделки автокара для других коробок, невзирая на сопутствующие сложности процедуры.

С опелевской трансмиссией Easytronic тоже было не все гладко. Наделенная автоприводом сцепления да переключения передач, она запомнилась тем, что неудобно и неспешно работала как раз в сопутствующих узлах автопереключения. Всяческие рывки и поломки, подвоха можно было ждать и от самой основы конструкции…

Радует «сквозь слезы» тот факт, что главные проблемы подобной механической коробки всегда вовремя слышны: если разрушены подшипники и валы, машина дико воет. Кстати, особенный звук будет и когда колеса раскрутятся. Ситуация может считаться усугубившейся, если сальники приводов примутся подтекать и масло – теряться. После выхода из строя подшипников начнут ломаться валы, шестеренки, дойдет до корпуса МКПП, наконец, дело дойдет и до дифференциала. После чего логичен вопрос: А стоит ли вообще чинить? Может, просто купить новый?

Ряд подобных проблем был присущ и другим механическим коробкам данного автопроизводителя, вспоминаем турбокары Астру и Зафиру двухтысячных с двухлитровым баком. Там стояла М-тридцать два с шестью ступенями. Благо, что все заметили и эти МКПП сменились на надежные F-сороковые.

Второй «фуфушной» механической КПП названы обитательницы ВАЗ-2181. Помимо немолодых коробок, даже модели со сравнительно свежими, мощными движками отличимы слабым здоровьем.

Если вникнуть, каждая современная Лада идет с ВАЗовской коробочкой. Каждый такой экземпляр рассчитан по моменту силы и мощностной составляющей на силовой агрегат как «восьмерки», так и «девятки» всего-то с 70-тью «лошадками». Модернизировать конструкцию за последние лет эдак тридцать смогли, но недостаточно для того, чтобы добавилось мощности, хотя бы в 1,5 раза, и прочности.

Следовательно, если вы – владелец подержанной Лады, у которой под капотом шестнадцатиклапанный 98-сильный (106-сильный) силовой агрегат, стоит постоянно проверять работу КПП. А если Вы только-то приобрели ее, не поленитесь проверить состояние подшипников: при активном пользовании моторными возможностями они могут быль «еле живы». Далее менять нужно будет уже в КПП-механике сам корпус.

Многие автолюбители уверены, что отсутствие у АвтоВАЗа машин с мощными движками напрямую связано с тем, что автопроизводители не выпустили еще коробку нового поколения, способную выдерживать большие показатели вертящего момента. Не зря, мол, 1,8-литровая Приора не идет приличными партиями.

Третье место со знаком «минус» завоевала Hyundai M56CF. Знакомая ситуация, когда трансмиссионная линейка расширена моторами, все увеличивающимися по своей мощности.

Схожее семейство M5AF3 из Getz и Accent во втором поколении две тысячи первого, что шли с полуторалитровым мотором на 90 лош. сил тоже надежней не было, тоже частенько подшипники и валы подводили.

Улучшенные версии МКПП доставались 100-сильным Хюндай i20, а когда их начали применять в появившихся мощных версиях, более, нежели 122 силы – речь идет о 1,6-литровых семейства Гамма 2 – проблемы вылезли уже посерьезнее. МКПП не могла справиться с возросшим крутящим моментом и лишними кило автокаров. Гарантийные замены стали не редкостью. И не гарантийные: ведь после происшествия пятилетнего срока выложить сумму за починку уже доводилось рассерженно-расстроенным владельцам.

Коробка передач VW 02T – последняя по количеству нареканий, поломки в Хюндай и Опель будут все же почаще, но расслабляться не следует. 1999 год подарил А2 Ауди, где было 75 «лошадок», а с ней автопроизводитель продемонстрировал и новое сверхлегкое поколение МКПП, примечательное корпусом из магния и легкими валами. На сегодняшний день такая коробка еще существует в рамках седана Volkswagen Поло и Фабии от Skoda. В чем проблема, так это в получившейся паре. Чисто теоретически, раз новое поколение, значит, проработали и использование ее на большей мощности и с большим моментом силы. Ан нет! Стоит только активизировать движение – и поломка тут как тут, к концу гарантии!..

Главные причины поломок МКПП

Стоит объяснить, почему чрезмерно изнашиваются подшипники коробки передач, те, что по разновидности относятся к подшипникам качения. Обоймы могут быть наделены шариками либо как вариант роликами, что нужны для снижения коэффициента трения. Последнее происходит благодаря их катанию во внутренней части колец. Оно-то нужно, но не нужно его много. Чтобы добиться эффекта на минимальном уровне, нужно, чтобы была равномерность в их расположении. Если коробка слабовата, при переизбытке момента силы возможны два варианта. Первый – задышит корпус, второй – согнутся валы. Что лучше? Трудно сказать… даже не миллиметр, гораздо меньшее количество может привести к перекосу роликов внутри подшипника, следствием чего станет постепенное разрушение ввиду повышенного трения. К износу всего узла приведет и попадание в картер МКПП продуктов износа.

В самом первом в рейтинге варианте, от Опеля Ф-семнадцатый, ситуацию усугубило то, что у подшипников обойма была из пластика. Тепловая деформация попросту перекашивала ролики. Причем если говорить об объеме картера данной МКПП, то до нормальных он точно не дотягивал. Вследствие этого продуктам распада не мудрено было то и дело попадать в дифференциал, что в критическую ситуацию попросту разносил стенки.

С выводами на самом деле все просто: если вам попросту нравится машина, наделенная механикой из списка, просто обратите внимание на степень гула во время работы с нагрузками, когда мотор разгоняется и тормозит. Проверять стоит и шумы, еще не помешает проверка масла, в нем могут наблюдаться частицы металла. В итоге при серьезных повреждениях будьте готовы, что приведение автомобиля в порядок будет стоить не меньших денег, чем ремонт автомата.

Регулирование подсоса

Карбюраторную машину можно узнать по специальной ручке: запуская мотор, ее тянули на себя. Зимой завестись можно было только с ней. Автовладельцы в СССР называли ее сокращенно «подсосом».  Некоторые ошибочно представляли эффект ее действия как открытие  дроссельной заслонки, как делает это педаль газа. В действительности же с ее помощью водитель подавал через карбюратор большее количество бензина, а никакого не воздуха. Получив эту обогащённую смесь, которая хорошо сгорала,  замерзший двигатель лучше заводился. Прогресс и технические новшества сначала модернизировали карбюратор, теперь он уже сам регулировал  смесь и ее состав, а на данный момент  все проблемы решены в системе впрыска, которая оборудована датчиками.

Завести машину «кривым стартером»

В ситуации, когда  аккумулятор полностью разрядился, водители в СССР знали, что делать. В багажнике на такой случай лежала специальная пусковая рукоятка, в народе -просто «кривой стартер», вставив его в дыру возле решетки радиатора и резко вращая, пытались оживить мотор. «Кривой стартер» там прикреплялся к коленвалу, раскручивая его вручную, водитель и заводил двигатель.  Дырок не стало внезапно на народных автомобилях, ВАЗах, в 1990-х годах. Этой «допотопной» системой еще заводят в далеких медвежьих углах  УАЗы, может быть, любители ретро не забудут этот способ, а так, в общем, он обречен на забытьё.

Сливание воды

Антифризом широко стали пользоваться совсем недавно. В Советском Союзе же «кровью» системы охлаждения была простая вода из-под крана. Все было нормально, пока не наступали холода. Воду необходимо было слить, пользуясь для этого специальным краником. Когда же намечалась поездка, то вначале промывали систему теплой водичкой, нагревали мотор и заливали еще раз воду. Для всей этой операции были необходимы ведра, в них на плите или с помощью кипятильников подогревали воду. Так что пара ведер для советского водителя были обязательным атрибутом.

Покрутить «веслами»

Опять же сленг советских шоферов, «веслом» они прозвали ручку механического стеклоподъёмника. На стареньких моделях еще можно встретить подобные приспособления. После летней поездки с ветерком, полностью открытое окно закрыть обратно, чтобы никто и ничто не проникло внутрь, стоило и труда и времени. Сейчас везде кнопочки – прикосновения пальца достаточно, чтобы все закрыть.

Проверка всех дверей

О центральном замке еще совсем не так давно даже не слышали, а если слышали, то считали эту опцию не такой уж и необходимой. Закрыв водительскую дверь, владелец автомобиля делал обход и дергал за  ручки, проверяя, заперли ли пассажиры дверцы, опустили ли они «собачку».

Вытаскивание антенны

FM-диапазон стал густонаселен радиостанциями в 1990-х годах, десять лет осваивались эти волны, и сейчас там музыка и программы на любой вкус и цвет. А что же было раньше? Послушать что-нибудь в дороге можно было на УКВ, КВ и СВ, на старухах приемниках до сих пор вы можете обнаружить эти отмершие уже аббревиатуры. Чтобы на ультракоротких, средних и коротких волнах можно было что-то поймать, необходима была длинная, телескопически выдвигаемая  антенна.  У современных приемников совсем миниатюрные антеннки, по сравнению с той, их можно и не заметить вовсе.

Перемотка кассет

Песенка понравилась? Мотай! Молодежь недоумевает о том, что же значит в песне Цоя это «мотай!», ну, конечно, если слушает Цоя. Время кнопочек сейчас. Нажал – и трек будет повторяться еще и еще раз, никаких усилий. Раньше же необходимо было перемотать и главное по звуку крутящейся вхолостую кассеты точно определить, когда зажать «вкл».

Подключение CD-чейнджеров

Ладно кассеты, их немногие помнят сейчас, но диски? Казалось, еще недавно были верхом прогресса. И вот CD -диск с сотней песен в формате мп3 канул в лету. Оставили их только любители старины и те, которым не хватает средств для приобретения USB-магнитолы.   Шесть-семь лет назад CD-чейнджеры для шести или же восьми дисков были в ходу.

Закрыть картоном радиатор

Встречный ветер мог настолько сильно охладить двигатель у некоторых моделей машин, что приходилось его защищать листом картона. Если температура двигателя была выше, то и печка лучше прогревала салон. В России, в Сибири, еще наверняка помнят этот способ, в городах и чуть южнее в подобном уже нет надобности.

Следить за дворниками

Никто сейчас «бэушными» дворниками не заинтересуется, легче ведь купить новенькие – сколько там они стоят? А вот были времена, когда экономили и на этом. Где есть спрос, там есть предложение. Школьники ради грошей ночами и воровали щетки. Чтобы наутро не оказаться без дворников,  водители их снимали и запирали в салоне автомобиля под креслом.  Сейчас вся эта мафиозная схема рухнула: никто не покупает б/у, воровать их тоже некому, разве что сосед отомстит вам за что-то.

Какие же навыки отмирают прямо сейчас на наших глазах?

Умение сориентироваться по бумажной карте

Развернуть такую большую широкую штуку, понять где ты сейчас ( «значит так, я свернул за этим поселком в лес») , прикинуть, как добраться до места назначения («повернуть направо, там по грунтовке») – давно вы такое делали? Или, может, видели приезжего с картой в руках? Зачем они нужны — эти бумажные карты, если штатный навигатор опционно  предлагается  для любого автомобиля, цена на них конечно очень завышенная. Выход – пользоваться или «навесным» навигатором или навигационным софтом в смартфоне. В любом случае карта с ними конкурировать не сможет.

Осмотреться прежде, чем перестроиться

Бортовая электроника на автомобилях премиум-класса делает очень много за водителя, предупредить об транспортном средстве, что на всех парах летит сзади параллельно вам, она тоже уже может. Дело времени, когда эта технология подешевеет и будет внедрена на  «бюджетники».  Водителям вертеть головой уже не придется, можно будет еще больше расслабиться за рулем.

Освоить припарковывание

Пока еще надо этому научиться, но с парктрониками, камерами, которые глядят вместо вас вперед, назад, налево и направо, выворачивать голову и внимательно смотреть уже не надо. Быстрыми темпами  сейчас продвигают систему автоматизированного паркования, она может аккуратно поставить машину и параллельно, и перпендикулярно. Недалек тот час, когда можно будет выйти из машины, нажать кнопочку – и все остальное сделает бортовой компьютер: найдет хорошее место, заедет, закроет все, он же и тачку подгонит к подъезду.

Ключи в кармане

Технология бесключевого доступа дешевеет и становится доступна на множестве моделей. Пять, десять лет… — и ключ станет не обязательной опцией, им можно будет приятно звякать в кармане брюк и доставать, хвастаясь своей новенькой тачкой.

Ближний и дальний свет

Люкс-автомобили уже оборудуют адаптивными световыми приборами. Пока это их фишка, но скоро она станет нормой, как и те же кондиционеры, которыми вначале хвастались только владельцы дорогих машин, а сейчас… Кроме всех плюсов, что исчезнет необходимость переключать свет с дальнего на ближний,  еще и безопасность на дорогах повысится.

Вместе со стремительной эволюцией автомобилей меняется и список обязанностей водителя, он не так загружен сейчас, как раньше.  Уже сейчас разработчики ставят цель, чтобы за рулем можно было вздремнуть. Самого руля может уже не быть к тому времени. Для людей будущего управление автомобилем, как его осуществляем мы, может, будет казаться изнурительным и тяжелым трудом, совершенно невозможным для них. И еще вопрос: будут ли автомобили тогда?!