Первое, на что следует обращать свое внимание во время колесных проверок – это зажим колесных болтов, ведь через 200 км он ослабевает. Повторную подтяжку обычно делают динамометрическим ключом. Что не затягивается, так это стандартные диски из стали.

Второй задачей во время осмотров является проверка главных канавок протектора на предмет грязи и осколков. Простое, но очень важное правило – не ездить по камням и грязи – соблюдают не все. Мелкий щебень прочно вжимается в резину и с каждым маршрутом проникает все глубже, еще сильнее портя колеса. Самому ему уже оттуда не выбраться. Часто многих водителей не устраивают и шумящие осколки, пойманные тормозным диском. Тут тоже без помощи специалистов не обойтись.

Канавки протекторов нужно проверять и на запасных шинах. Только здесь это делается к каждому летнему сезону, независимо от пробега. Кстати, многие новые автокары не сопровождаются запасными колесами, вместо здесь предоставляется комплект для ремонта. В набор входят уплотнитель колеса и аккуратный воздушный компрессор. Что требуется в таких вариантах, это быть в курсе инструкций на сопроводительной бумаге и постоянно брать ремонт-набор в машину.

Осмотр же запаски подразумевается тщательный, изучается и глубина, и давление. Насчет последнего, накачивать запасные колеса стоит по максимуму, ведь с течением времени, как правило, давление становится все ниже и ниже, даже если покрышка не используется.

Если же говорить об основных ходовых колесах, здесь давление проверяют раза четыре за лето. Это стоит делать затем, что в жаркий сезон перевозка овощей-фруктов обычное дело, да и ремонтные работы дома у каждого второго, вот под действием грузов машина и проседает. Поэтому, если знаете, что ожидается небольшая перегрузка, лучше подкачать резину сверх нормы, процентов на десять-пятнадцать. Чтобы блюсти показатели наполненности воздухом шин во время осмотров в норме, автолюбители обычно обзаводятся специальным датчиком давления, который продается на обычных прилавках с автозапчастями. Очень удобно попросить установить верные параметры специалистов, а затем запомнить показатели на циферблате и регулярно проверять и, при надобности, самостоятельно корректировать.

Также нужно понимать, что кроме грузов опасность для летней резины несут дороги, которые после зимы ремонтируют не сразу.

Рокировка – главный секрет долгих лет службы

Чтобы летняя резина меньше изнашивалась, есть небольшие хитрости. Одна из них – рокировка. Менять местами колеса рекомендуют всякий раз, когда на одометре восемь тысяч. Или в ситуациях, когда большая разница в износе между передними и задними колесами. Уже при одно- и двухмиллиметровой разнице в глубине протекторов, шины меняют местами, так сказать, чтобы выровнять износ. Но в принципе, такое положение дел – первый сигнал того, что колеса стоят неправильно и нужна немедленная регулировка развала-схождения.

То, как ими пользоваться, правильно либо не совсем, отражается на том, как долго она будет исправна. Конечно, ей не продлят жизни короткие маршруты, постоянный запуск ДВС, игнорирование технического осмотра, несвоевременное обслуживание, неисправное электрооборудовние. Состояние крепежа тоже важно, его расхлябанное, слабое состояние, понятно, никак не приветствуется.

Если же на градуснике «минусовая» температура, негативные моменты только усугубятся, ведь в это время особенно пользуешься приборами, которые добавляют расход электроэнергии, взять те же системы отопления и обогрева, а еще нужно оставить силы и для того, чтобы вовремя указывать повороты, применять stop-сигнализирование. Не говоря уже о том, что во время укороченного светового дня особенно приходится работать фарам и габаритным огням.

Рекомендация по проявлению особенной заботы к аккумулятору обычно пользуется пониманием, но ввиду своей абстрактности остается не соблюденной водителями, испытывающими дискомфорт от недопонятого алгоритма требуемых действий. 

Итак, что же, как и в каком порядке делать зимой тем, кто не хочет допустить скорой гибели аккумуляторной батареи своего транспортного средства?

ПЕРВОЕ. При наличии принятого решения оставить машину на все три месяца в помещении гаража главное – отключить аккумуляторную клемму. Забыли или не знали – значит, будьте готовы, что произойдет постепенная разрядка, в итоге, придя к своей любимице, вы застанете ее гневно требующей зарядку.

В случае, если на сайте погоды Вы видите в долгосрочной перспективе непрекращающуюся стужу, не поленитесь, снимите аккумулятор и заберите в помещение потеплее. Не обязательно тащить его в дом и провоцировать супругу на скандал, вполне можно ограничиться погребом. В конце концов, температура там будет больше, чем на улице.

Методы хранения могут разниться так же, как отличаются финишные состояния аккумулятора. Он может быть залит электролитом, а может и оказаться сухоразряженным. Во втором случае к месту хранения выдвигаются повышенные требования в части сухости и проветриваемости, однако ситуации, когда солнечные лучи прогуливаются по корпусу батареи, должны быть исключены. Нет – вы рискуете пластиковым покрытием, оно вполне может поломаться. Заметив потерю первоначальных особенностей, начинайте волноваться: следующая стадия – сбои в работе. Так что без тщательной проверки на герметичность и затяжку пробок, что находятся на банках, АКБ оставлять на зимовку не стоит.

Если ваш аккумулятор скорее походит к категории залитых электролитом образцов, сначала водителю надо отключать клемму с минусом, а потом уже браться за отключение плюсовой. Последовательность менять нельзя, это грозит замыканием.

Еще существует требование к задаваемому положению оставленной на холодную пору АКБ. Так, к какой бы категории относительно состояния она не относилась, класть ее необходимо не иначе, чем горизонтально!

Помнить надо и о том, что перед «консервацией» на зимний период, электролит не сливают, чтобы не повредить и не поломать безвозвратно батарею. Снимая ее с машины, лучше тщательным образом прогенералить корпус, чтобы не видны были следы электролита. Потом стоит посмотреть на все банки и сравнить уровень имеющегося там электролита. Где не хватает – доливаем. Но! Кислота, водопроводная вода не подойдут, нужна дистиллированная вода, иначе АКБ может испортиться! Потом требуется зарядка аккумулятора.

Если во время зимы вы подзарядок не планируете, стоит АКБ залить пятипроцентным раствором ортборной кислоты. Однако перед ее залитием нужны: 1) полная зарядка батареи; 2) 12-20-минутный слив раствора электролита; 3) двухразовая промывка дистиллированной водой. С двадцать минут положено воде пребывать в аккумулятор, потом только нужно браться за ортборную кислоту! Протертая АКБ вполне готова к зимнему хранению в месте, где небольшой «плюс», чтобы предотвратить заледенение! Данным способом можно не допустить огромной саморазрядки АКБ во время такого большого срока, как затяжное зимнее время.

А вот когда вы потом его будете будить от долгого сна, слив за пятнадцать-двадцать минут борную кислоту, возникнет потребность в сернокислом электролите. Держать надо больше получаса, минут сорок, после проистечения данного срока необходимо ознакомиться с плотностью электролита. В том случае, когда результаты прежние, к предстоящей установке на авто аккумуляторная батарея вполне готова. Но! Если налицо уменьшение электролитной плотности, нужна будет обязательная корректировка показателей перед установкой.

ВТОРОЕ. Если вы не собираетесь бросать свою машину в гараже на зиму, нужно понимать следующие моменты. Вашему аккумулятору постоянно (даже чаще, чем в летние дни) будут требоваться проверки:

— электролита, касательно уровня с плотностью;

— креплений батареи к корпусу, их чистоты с надежностью;

— генераторного ремня относительно натяжения.

Если электролит по плотности не будет дотягивать до нормы, нужно заряжать АКБ. А лучших результатов работы аккумулятора можно добиться очищая клеммы и смазывая их. То есть, чтобы все всегда было ОК, попросту превратитесь в эдакого чистюлю, у которого всегда все блестит.

Если же о нормы плотности можно лишь мечтать, цифровые показатели вертятся около зеро, нужна немедленная зарядка! Важно здесь не нестись с концентрированной кислотой, ведь сломаете! И горю ничего уж не поможет.

Зарядили? Теперь проверяем, насколько надежны контакты, клеммы, силовые провода. При необходимости, шкурим контакты с клеммами. Далее потребуется смазка литолом для исключения попадания влажности.

Что еще можно сделать для более действенной работы аккумулятора, так это хорошенечко утеплить теплоизоляцией ее вместе с моторным отсеком. Также если зимой возникает потребность подзарядки батареи, то при работающем, прогревающемся движке первое время погодите с фарами, отоплением и с прочими приборами, нацеленными на потреблении электроэнергии.

Еще один совет от экспертов – это при холодах обращаться к стартерным аккумуляторам, поскольку, творя их, прибегают к спецпластинам, в основе которых свинцовый сплав, способствующий бесперебойной работе во время морозов. Если поискать, можно найти много образцов, которые придутся по душе. «TITAN Arctic», которым не страшны и все минус сорок-пятьдесят, одни из них.

В общем, аккумулятор зимой требует частых проверок и частых подзарядок, учитывая быстроту разрядок в эту пору! Так можно избежать ситуаций с внезапно заглохнувшим авто на дороге и постоянного обращения к ремонтникам.

Семь шагов, чтобы избежать неприятностей с автомобилем:

1. Начните с вроде бы простого, но тем не менее достаточно важного – проверки ваших стеклоочистителей. За недостаточную видимость вы можете дорого поплатиться в ненастный зимний день, когда и так не видать ни зги. Щетка стеклоочистителя в украинских климатических условиях изнашивается достаточно быстро. Летом на ее резину воздействует жара, и она рассыхается, а с ноября она подвергается морозу и обледеневает.  Еще один фактор, влияющий на «дворник», – средства, которыми щедро покрывают дорожное полотно во избежание ледяной корки. Когда из-под колеса впереди едущего автомобиля это средство попадает на лобовое стекло, то щетки, вытерев его, постепенно будут разъедаться из-за него. Все, что от вас требуется – вовремя обратить внимание на состояние резиновых частей «дворников» и в случае необходимости сменить их.

2. Не забывайте о жидкостях: о масле в моторе и в трансмиссии, о жидкости, использованной системой охлаждения, и о воде, которой заполнен бачок для омывания стекла. Понижение температуры может привести к их замерзанию. Стоит  перестраховаться и выбрать масло, которое менее подвержено оледенению, а именно синтетическое.  Жидкости в системе охлаждения и в омывательном бачке тоже должны предусматривать их применение в условиях зимней поры, чтобы неожиданные ночные заморозки не сломали все ваши планы утром.

3. С наступлением зимы в полном порядке должны быть свечи и вся электропроводка. Качественно ли все это работает, в конечном итоге повлияет на стабильность работы силового агрегата, а также на то, сколько будет потреблять ваша машина топлива. Проверку проводки, ее целостности и наличие искры в свечах лучше доверить мастерам из СТО.

4. Обследуйте фильтры. Приобретение и установка нового фильтра – это  предотвращение конденсации вследствие температурных скачков и верная защита силовой установки от проникновения пыли. Вода внутри мотора – это риск получить в итоге гидравлический удар, после чего без основательного ремонта силового агрегата вам уже не обойтись. Частицы пыли способны привести к механическим повреждениям на стенках цилиндров, а следствием этого станет неровная работа мотора, количество же выхлопного газа значительно возрастет.

5. Время о времени посматривайте на уровень топлива.  Если в баке у вас постоянно будет мало топлива, то его стенки в конце концов покроются намерзнувшим конденсатом. Попадание кристаллов в систему подачи топлива дело времени, а как только это произойдет, то повреждения появятся как у насоса, так и у форсунок, куда ледяные образования  попадут под давлением.

6. Проконтролируйте состояние аккумулятора. Во время холодов аккумуляторам приходится работать при сильных нагрузках. Мороз значительно сокращает часы их работы, даже полностью сделать их неработоспособными. Многие неприятности можно избежать с помощью несложной профилактики. Проверьте, какова частота на клеммах, затяните максимально туго крепление, и посмотрите, какое дает напряжение он, когда цепь разомкнута (все в норме, если вольтметр покажет в пределах от 12, 5 до 12, 9 вольт). Зимой же помните о простом совете – не включайте на долгое время любые электроприборы в режиме холостого хода, и старайтесь вовсе этого избегать, если двигатель не включен.

7. А вот теперь можно и «переобуть» автомобиль. Те, кто не считает, что можно обойтись без этого, просто наплевательски относятся к своей безопасности. Эластичность и мягкость зимней резины намного лучше, чем у летней «обувки», за счет этого и получается зимним колесам отлично «хвататься» за дорогу, когда температура ниже нуля.

Решившим отправится на новогодние праздники на своем автомобиле в Европу, следует знать, что, не увидев сезонные шины на машине, тамошние «гайцы» сразу же выпишут вам штраф, а возможен вариант, что вы и не выедете за пределы Украины, вас на границе просто-напросто  вернут «переобуться». Если же вы колеблетесь в выборе, возможно вам поможет определиться Топ-8 зимних шин от mosautoshina.ru.

Если не брать во внимание ценовой фактор, mosautoshina.ru, прежде всего, рекомендует шины немецкого качества Gislaved Nord Фрост-100. Несмотря на всего-то 96-шипованный протектор, наделенный стандартным вылетом, у модели отличное сцепление с заледеневшими и влажными асфальтированными поверхностями.

Следом за ними идут польские модели Goodyear Ultra Grip Айс Арктик. До первого места шины не дотянули из-за неблагоприятных показателей сцепления по льду, так как шипы не выдаются на длину более миллиметра. Однако это не мешает им быть лучшими на асфальтовых и заснеженных дорогах.

Замыкают тройку лидеров российские высококомфортные покрышки Michelin X-Ice North-3. Тихие и мягкие, они не скользят и показывают отличные результаты при торможении.

Четвертыми повезло стать финляндско-российским Nokian Hakkapeliitta. Количество шипов на протекторе здесь вдвое больше, чем на лидирующем варианте – сто девяносто! И кто бы сомневался, что с ездой на льду здесь все отлично?! А вместе с ней – и по снежным и сухим дорогам. Но вот результаты тестов на мокрых поверхностях шины Nokian Hakkapeliitta немного разочаровали.

Пятые в рейтинге – польские Dunlop Ice Touch. Технически они сопоставимы со своими соотечественниками-обладателями второй позиции. Кстати, у них даже разработчики те же. Поэтому все плюсы и минусы на зимних дорогах совпали. Кроме цены – здесь она все-таки поменьше.

Шестое место оценщики отвели сербскому покрышечному бренду Tigar с моделью Sigura Stud. Ей не страшен мокрый асфальт, а вот льда она побаивается. И стоит по-божески.

Последними оказались китайские варианты GT Radial Champiro АйсПро с Effiplus Iceking, способные привлечь не качеством, так ценой…

Однако даже купив самый лучший вариант, не стоит забывать, что за ним нужно еще и следить. Тогда и проблем действительно не будет!

Поэтому стоит заранее подумать о том, как следует выбирать охлаждающие жидкости для своего автомобиля, чтобы не было неприятных «сюрпризов». В компании «МФК» говорят об изначальном стремлении покупателя обзавестись самыми дешевыми вариантами и попытке производителей предоставить такую возможность своим клиентам. Вот только за счет чего происходит удешевление продукции, интересует не многих. Самым страшным из возможных способов снизить стоимость товара является добавление метанола. Это одноатомный летучий спирт, имеющий низкие плотность, температуру замерзания и кипения. Его пары очень ядовиты, если, взглянув во внезапно опустевший бак, ими надышаться, можно достаточно серьезно отравиться.

Какова же причина прибегания к этому опасному спирту производителей охлаждающих жидкостей? Метиловый спирт способен снизить t замерзания, но в разы дешевле необходимого по стандартам глицерина. К тому же плотность полученной жидкости для охлаждения выйдет меньше процентов на одиннадцать, то есть все 45% производственной экономии.

И что в итоге? Купив на пять-десять процентов дешевле охлаждающее средство для своего авто, потребитель «выиграть» не сможет. Радикально снизив температуру кипения, метиловый спирт начнет улетучиваться, а вместе с ним испаряться и остальная водно-глицериновая жидкость, уровень в расширительном бачке – стремительно падать. По словам экспертов-технологов, жидкость, в которой еще есть глицерин, придется постоянно добавлять. И так – пока весь метиловый спирт не испарится. Экономия покупки будет радовать вас только лишь пока весь запас жидкости не уйдет на преждевременную доливку.

Между тем после вылитой упаковки системе доведется довольствоваться жидкостью, в которой глицериновая составляющая не дотянет и сорока процентов. Она сможет замерзнуть даже во время «минус» двенадцати, то есть уже месяц спустя охлаждающая жидкость, рассчитанная на сорокоградусные морозы, при стандартной зимней погоде превратится в лед. А это, хоть и не повредит рубашки охлаждения, однако, безусловно, навредит радиатору.

Теперь охлаждающие жидкости рассмотрим поподробнее:

Такое название получили составы, в основе которых – теплоноситель (глицерин/ моноэтиленгликоль) и вода, прошедшая подготовку. Благодаря им эффективно отводится излишнее тепло блока моторных цилиндров.

Они должны быть наделены:

— способностью моментального отведения тепла от разогретых частей мотора (за счет хорошей теплоемкости);

— достаточной чистотою и отсутствием склонности к отложениям, ухудшающим тепловой обмен, то есть быть подобной дистиллированной воде, однако обладать ярко выраженными антикоррозионными свойствами;

— инертностью к компонентам охлаждающей системы и сопровождаться различными присадками и ингибиторами, не ухудшающими вспениваемость;

— долгим эксплуатационным сроком, а значит иметь такие составляющие, которым бы было под силу нейтрализовать возникающую кислоту. Данные свойства отведено контролировать щелочности, которая способна показывать число кислот, что может поглотить ОЖ, не ухудшая свойства;

— неспособностью замерзать при морозах, при увеличении же допустимой температуры увеличение в объеме должно быть минимальным, чтобы не повредить моторные составляющие.

Самые подходящие вещества, понижающие t замерзания без ущерба другим свойствам, – это спирты. Сперва в автокосметике пользовались винным (этиловый и древесный варианты) и метиловым – их смешивали с Н2О, экспериментируя с пропорциями. Действительно, результата какого-то получалось достигнуть – температура замерзания снижалась, но вот как быть с низкой температурой кипения, это оставалось загадкой, ведь, имея основой низшие одноатомные спирты, антифриз соглашается «работать» лишь в низком температурном режиме, а в этом случае топливное использование не является эффективным. То есть потребовалось иное вещество для смешивания с водою, которое понижало бы t замерзания и повышало бы t кипения. И его нашли: HOCH2CH(OH)-CH2OH или C3H5(OH)3, а по-простому – глицерин с бы t замерзания -47 градусов по Цельсию. Обладающий тремя атомами, он мог смешиваться с водою в каких угодно пропорциях. И при этом не наносить ни малейшего вреда живым организмам ввиду своей естественно-метаболической природы.

Различные спирты в автокосметической промышленности

Глицерин. Когда-то своим происхождением глицерин был обязан мылу: его получали из производственных отходов, щелоков. Это выходило тяжело и дорого, однако настолько необходимо, что спрос на него рос и рос, вопреки высокой стоимости конечного продукта. В конце концов, производственные возможности себя исчерпали — поднялся вопрос о рациональности синтетического способа получения глицерина.

Инициативу взял на себя концерн BASF. Промышленное производство данного спирта ознаменовало 40-е годы. Glisantin – так называлась равнопропорциональная смесь глицерина и этиленгликоля, которая легла в основу антифризов. Чтобы ее получить, сначала конденсировали формальдегид, а далее производили каталитическое гидрирование глицерин-гликолевой альдегидной смеси.

BASF и сегодня пользуется этим полюбившимся названием – Glisantin, только сам процесс уже другой. Благодаря развитию нефтепереработки появилась возможность получать продукт повыгоднее – этиленгликоль, который до этого был лишь дополняющим компонентом.

Этиленгликоль относится к простейшим 2-атомным спиртам, смешиваемым, как и глицерин, с водою в различных пропорциях. Однако замерзание водных растворов происходит уже при большей «минусовой» температуре — 65°С. Существенное отличие от глицерина – токсичность: его воздействие при экстремальных температурах вызывает нешуточные отравления и особенно страшно для печени и почек. Когда же температура раствора находится в привычных рамках, для человека одно вдыхание низкоупругих паров ни на чем не скажется, а выпить глоток из канистры нормальному человеку в голову придти и не должно. Поэтому от вреда этиленгликоля, в частности от «отходов» охлаждающих жидкостей, страдает в первую очередь окружающая среда.

Следующий негативный момент от использования данного спирта в производстве охлаждающих жидкостей – мешает успешно работать коррозионным ингибиторам, все дело тут в кислотах, образуемых от окисления на кислороде.

Производство антифризов, сначала остановившееся на глицерине, из-за дешевизны променяло его на этиленгликоль. Сейчас же снова возвращается к глицерину. И опять-таки из-за более дешевой стоимости. Тут все дело в том, что цены на нефтепродукты все повышаются, а биодизельное производство становится все масштабнее, отходов много, а именно глицерин побочный продукт последнего. Так почему же его, более дешевого и экологичного, не дистиллировать и снова не включить в производство?! Вот так приблизительно и обстоит ситуация. Автопроизводителям Европы – Лат. Америки же ничего не остается, как менять стандарты охлаждающих жидкостей и создавать допуски к переходу на глицерин, как это делает Volksvagen.

Потребитель же должен понимать, что именно находится в составе купленной охлаждающей жидкости. Если написано на этикетке «ПропанТриол», то в средстве база – это глицерин.

И напоследок. Важно помнить, что для езды без вынужденных остановок в летнее время просто необходимо постоянно контролировать уровень и состояние охлаждающих средств да своевременно менять некачественную жидкость, промывая бак.

В то же время, спускать ситуацию на самотек, не стоит. Если появилась вода – нужно ее удалить. Ведь в ином случае даже в небольшом количестве она вскоре в дизельных моторах испортит плунжерные пары топливного насоса высокого давления, а в бензиновых – инжекторы (топливные форсунки), зимой же она сразу заледенеет, закупорив трубопроводы. 

Чтобы понять, есть ли вода в бензобаке, существует ряд признаков: 

— Работа мотора с перебоями связана именно с последней заправкой;

— У двигателя не получается набрать нужную мощность;

— Приемистость машины также снижена;

— Неспособность завестись в морозы при заполненном бензобаке.

Как решается проблема?

Вариант 1. Бензобак снимается и моется;

Вариант 2. Бензобак не снимается. Воду удаляют.

Начальный вариант, несмотря на эффективность, является долгим и неудобным. Так, если Вам необходимо будет проделать процедуру во время пути, надумать снять бензобак и придумать, где его наилучшим образом промыть, решатся не многие. Поэтому второй принято считать более оптимальным и удобным.

Итак, чтобы удалить воду из топливного бака, не снимая его, нужна жидкость:

А) под названием спирт – для бензиновых агрегатов.

В этом случае можно воспользоваться как этиловым, метиловым, так и медицинским. Главное – чтобы он сам не содержал Н₂О (о пригодности может «сказать» синее пламя во время горения).

Итак, когда воды удалять необходимо сравнительно не много, берем 200-500 грамм и заливаем вовнутрь. Вода, смешавшись со спиртом, уподобится бензину, предохранит трубопроводы от промерзания, а в последствии обычным образом сгорит.

Б) под названием моторное масло – для дизельных авто.

В этом случае расчет нужного объема подобный: 200 грамм берем на полусотню литров. Полученная эмульсия сгорит так же, как и в предыдущем варианте.

В) Дегидраторы. Они применяются и для бензиновых, и для дизельных моторов. Кроме основного действия, дегидраторы обладают и профилактическим воздействием по предотвращению ряда таких неприятных последствий, как коррозия.

Как предотвратить воду в топливном баке? На самом деле, не так уже и сложно – проверенные большие АЗС, вовремя смененные топливные фильтры и полный бензобак в зимнее время во избежание конденсата…

Для начала стоит вникнуть в проблему. Что такое аквапланирование и чем отличается от скольжения. Последнее бывает при первых каплях дождя, которые перемешиваются с пылью, бензином и другими автожидкостями. Оно способно появиться и на низкой скорости лишь по причине появления водяного слоя и уменьшившегося сцепления покрышек с асфальтом. Аквапланирование же получится на какой угодно дождевой  стадии, можно и въехав на скорости в длинную лужу. Скольжение контролируется, ибо вызывается резким маневром либо торможением,  во время аквапланирования авто несется вперед, не слушая команды руля. Это происходит до тех пор, доселе не сбавится скорость и не снизятся несущие показатели водяного вала.Чтобы понять, стоит проследить за дорожным контактом протектора. Допустим, сила сцепления на сухом асфальте равна 1, мокрый же изменит цифру вполовину, цифра получится не больше 0,5, на льду – и того меньше. При движении по воде или грязевой слякоти контакта не станет совсем, сила сцепления претворится в ноль! Картина приблизительно такова: колесные диски свободно скользят по водной пленке и абсолютно не слушаются команд водителя. Все четыре покрышки заняты бесперебойным выдавливанием жидкой субстанции, передвигая впереди себя клин воды, в котором размер давления 2 бара, а показатель высоты насчитывает от одного до трех сантиметров. Если считать средней шириной протектора легкового автомобиля 15 сантиметров, то усилие водного вала, вдавливаемого меж резиной и трассой, достигнет от 30-ти до 40 килограммов.

Итак, насколько хорошо справится автокар с такими условиями, будет зависеть от:

— протекторного рельефа шин;

— объема водяной каши на дорожной поверхности;

— скорости машины.

Про последние пункты уже сказано. Насчет цифр, то над ответами на конкретно поставленные вопросы насчет допустимой скорости и высоты водной поверхности усиленно думают специалисты НАМИ.

Из неколесных факторов можно назвать состояние амортизаторов. Изношенное состояние обычно сказывается не лучшим образом. А можно еще разбираться, конечно, с рулевым механизмом, подвеской, параметрами развала-схождения и распределением осевой нагрузки…Однако лучше всего, естественно, подумать прежде про шины. Дело в том, что стертые канавки колес не способны оперативно освободить контактную область от воды. Даже миллиметровый грязевой слой при стокилометровой скорости изношенные покрышки не сумеют качественно преодолеть, в отличие от «свежих». Клин будет наращиваться до тех пор, пока не оторвет колеса автомобиля от дороги. И резкое торможение не выручит, машину начнет вертеть и крутить.

Причем, нужно понимать, что автомобили с разными приводами по разному и ведут себя во время аквапланирования. Так, заднеприводные сначала страдают от неуправляемости передней оси, переднеприводные – задней. Первые могут заметить начало аквапланирования по «мягкости» руля и его отказе реагировать на указания, вторые вряд ли что-либо сначала почувствуют, ведь именно передние ведущие. Они будут «вытягивать» автомобиль даже при повышении скорости. Вот только малейшее сбавление газа резко развернет авто.Выбор же новой резины с «летними» узорами, тоже уступает «дождевым» вариантам, который способен лучше контактировать при одинаковой скорости во время непогоды.

Поэтому так важно понимать главные внешние составляющие «водоотталкивающих» шин. В рисунке протектора несомненно содержится центральная продольная глубокая канавка и поперек – разветвленные прорези.

Очень выручает в сложных ситуациях «елочка»: когда ее вершина начинает контактировать с дорожным покрытием, жидкость стекает в стороны по «ветвям» обратно.

Еще один момент протекторов с направленным узором:  ошибки монтажа покрышек нужно проверять вовремя, так как неправильно направленный узор будет не вытеснять воду, а наоборот – закачивать! Последствия не заставят себя ждать.

Зернистость асфальтобетона тоже влияет на реакцию шин во время слякоти, чем она выше, тем риска меньше. Чтобы воде стать опасной, ей надо заполнить каждый бугорок.

И напоследок, стоит помнить, что если уже машина «всплыла», не нужно крутить рулем и затормаживать, ведь когда скорость снизится и появится контактирование, вывернутые колесные диски приведут к броску в сторону, вдавленная же тормозная педаль приведет к заносу. Аквапланирование легко предотвратить, но невозможно остановить. Это опасней езды по льду. Главный совет: не экономьте на шинах, не обгоняйте все движимое и не гасайте по лужам.

Итак, первое – это проверка. Начать ее лучше всего с днища.

Большинство водителей убеждены, что после зимы здесь в порядке вещей способна оказаться ржавчина. Однако тут дело в той температуре, что господствовала: коррозия характерна при цифрах от 0 до 5-7 градусов, а зимой обычно минус. Так что эту опасность несет обычно весна. Поэтому очень важно сейчас тщательно промыть днище, даже не помешает заказ этой услуги на автомойке, чтобы это совершить с помощью аппарата высокого давления: повреждения от мерзлого снега, забившиеся песком-солью, не преминут начать подвергаться коррозионным процессам. Если все же уже сейчас есть ржавчина – обрабатываем антикором.

Следующим шагом устраняем повреждения ходовой. Проверяем пыльник ШТРУСа.

Теперь – тормозная система. Проверяем на изношенность диски и колодки, подтягиваем ручник, осматриваем датчики ABS, ESP и прочие контакты, способные окисляться.

В надкапотном и подкапотном пространстве сначала необходимо проверить дворники. В большинстве случаев к марту стеклоочистители изнашиваются на все 100 процентов, учитывая чрезмерную зимнюю нагрузку. Те водители, что ошибочно включали их на обледеневшем стекле, пострадают сильнее. Так что можно сразу готовиться к смене детали. Приобретая ее, можно не гнаться за оригиналом и сэкономить.

Далее – заведите двигатель. Необходимо подойти к капоту и внимательно прислушаться к звукам. Если есть намек на легкое посвистывание, значит не все в порядке с генераторным ремнем. Дабы аккумулятор не начал давать сбои при зарядке, подтяните ремень генератора. И не стесняйтесь попросить мастера ТО перепроверить остальные уплотнители со шлангами и ремнями. В случае трещин и утечек – конечно, меняйте.

Теперь перейдем к жидкостям. Тормозная, системы охлаждения и масло нуждаются в весенней замене!

Колеса: смена покрышек

Практически все понимают, что 7-10 с «плюсом» требует смены зимних шин на летние: при температуре выше нуля по Цельсию такие колеса на скорости выше восьмидесяти «гудят», да и сама резина больше изнашивается – на 10-15 процентов. Однако тут важна среднесуточная температура. Ведь сперва весною, как правило, заморозки происходят нередко. А даже в минус два с летней резиной выезжать не стоит. То есть оптимальным вариантом станет смена покрышек где-то в апреле. Будет гораздо страшнее, если вы на летней резине окажетесь на внезапно заснеженной дороге и авто станет практически неуправляемым.

Тем более рекомендовано подождать менять шины на низкопрофильные варианты летних: за март-апрель дорожники не залатают все покрытие – попадание в колдобину может влететь в копеечку, от дорогостоящего ремонта вплоть до замены.

Еще одна причина, призывающая к выдержке паузы – это мнимое раскисание дорог. Оставив ночевать машину в грязевой кашице либо луже, вы рискуете утром оказаться на вновь нагрянувшем морозе не в состоянии освободиться ото льда без повреждений шин или даже ходовой части, а нагрузка на непрогревшийся двигатель также впоследствии скажется на сцеплении. Поэтому весна-весной, а стоит помнить о переменчивости погоды, следить, где совершать парковку и возить с собою состав для оттаивания ото льда, на всякий случай.

Как же быть и что делать водителям, когда машина требует купания, а на градуснике «минус»?

— Во-первых, стоит непременно заказывать на СТО услугу по сушке машины и выдуванию сжатым воздухом воды из щелей (такой комплекс, как правило, стоит немного дороже). Когда же во время мойки протирают влажной тряпкой торпеду и лобовое стекло изнутри, важно проследить, чтобы в конце мытья открыли на 5–7 минут все двери и окна.

— Воду следует использовать теплую или прохладную, но не обжигающе-ледяную и не горячую, ведь перепад температур повреждает лаковое покрытие.

— Все же стоит дождаться нулевой температуры, когда тает снег и машина действительно сильнее пачкается.

Если все-таки не удалось уберечься от замерзания, ни в коем случае не открывайте замерзшую дверь силой — это грозит затапливанием салона при малейшем дожде, а для исправления возникшей проблемы придется менять все резинки, чем можете влететь в копеечку. Поливание кипятком из чайника тоже не спасет: железо под резинками будет коррозировать, а лакокрасочное покрытие пойдет пузырями. Для оттаивания замков имеется в магазинах специальное средство, в состав которого входят преобразователь ржавчины и минеральное масло, которые противостоят конденсату и успешно борются с образовавшимся льдом. Однако если под рукой ничего нет, то можно просто нагреть ключ зажигалкой и вставить в замок. Однако не стоит лениться: заранее перед заморозками протрите все уплотнители специальной жидкостью или же простым антифризом!

И – помните: любой гараж в морозы лучше, чем улица, но если ваш автомобиль ночует под открытым небом, ставьте его на автозапуск и следите, чтобы передняя часть припаркованной машины находилась выше задней, что убережет выхлопную систему и позволит двигателю завестись, даже при двадцатиградусных морозах! Только не разгоняйтесь — при сильных морозах первые 1–2 километра нужно двигаться на небольших оборотах (до 2 тысяч в минуту), а скорость при этом не должна превышать 40–50 км/час.

Рекомендации по хранению резины

Для сбережения качественных эксплуатационных характеристик резины очень большую роль играют условия ее хранения, как сообщают профессионалы. При хранении шин в горизонтальном положении всегда присутствует большой риск того, что они деформируются. Это, в свою очередь, может существенно усложнить смену шин и сделать ее значительно дороже. Также это приводит к значительному снижению эксплуатационных характеристик резины и сокращает период их эксплуатации.

Наглядным примером может послужить народный метод шиномонтажа деформированной резины. Народные умельцы внутрь заливают, в основном, бензин, и поджигают его там. После того, как произошел взрыв, шины устанавливаются на рабочие места.

В последнее время, многие дилеры предлагают услуги по хранению шин в специальных «отелях», созданных для хранения. Это, конечно же, не бесплатно. Но часто с помощью этой фишки, которая является частью акционных предложений, привлекаются дополнительные клиенты на покупку новеньких авто.

Еще несколько советов:

Зимнюю резину при желании можно выбрать с шипами, или без. Шипованная резина подойдет для езды за городом, а обычная – для городской.

Когда проводится смена резины, то обязательно надо проверять развал-схождение на соответствие нормативным данным. Это даст возможность уберечь от быстрого износа и неуверенного поведения автомобиля на дороге. Очень многое зависит также от 100%-й гарантии готовности ходовой к тяжелым климатическим условиям.

После того, как сделали балансировку, надо проверить на прочность все резьбовые соединения. Если этого не сделать, то более высокие механические нагрузки и большие перепады температур могут привести к поломке ступиц. Особенно это касается автомобилей со ступицами, которые не разбираются.

Вывод

При выборе зимней резины в первую очередь стоит подумать о собственной безопасности и безопасности всех тех, кто будет вашим пассажиром. Следовательно, лучше заплатить немножко дороже, но за более высокое качество.

Для повышения безопасности надо устанавливать одинаковую резину на все колеса. К полноприводным автомобилям это условие применяется без каких-либо исключений.