То, как ими пользоваться, правильно либо не совсем, отражается на том, как долго она будет исправна. Конечно, ей не продлят жизни короткие маршруты, постоянный запуск ДВС, игнорирование технического осмотра, несвоевременное обслуживание, неисправное электрооборудовние. Состояние крепежа тоже важно, его расхлябанное, слабое состояние, понятно, никак не приветствуется.

Если же на градуснике «минусовая» температура, негативные моменты только усугубятся, ведь в это время особенно пользуешься приборами, которые добавляют расход электроэнергии, взять те же системы отопления и обогрева, а еще нужно оставить силы и для того, чтобы вовремя указывать повороты, применять stop-сигнализирование. Не говоря уже о том, что во время укороченного светового дня особенно приходится работать фарам и габаритным огням.

Рекомендация по проявлению особенной заботы к аккумулятору обычно пользуется пониманием, но ввиду своей абстрактности остается не соблюденной водителями, испытывающими дискомфорт от недопонятого алгоритма требуемых действий. 

Итак, что же, как и в каком порядке делать зимой тем, кто не хочет допустить скорой гибели аккумуляторной батареи своего транспортного средства?

ПЕРВОЕ. При наличии принятого решения оставить машину на все три месяца в помещении гаража главное – отключить аккумуляторную клемму. Забыли или не знали – значит, будьте готовы, что произойдет постепенная разрядка, в итоге, придя к своей любимице, вы застанете ее гневно требующей зарядку.

В случае, если на сайте погоды Вы видите в долгосрочной перспективе непрекращающуюся стужу, не поленитесь, снимите аккумулятор и заберите в помещение потеплее. Не обязательно тащить его в дом и провоцировать супругу на скандал, вполне можно ограничиться погребом. В конце концов, температура там будет больше, чем на улице.

Методы хранения могут разниться так же, как отличаются финишные состояния аккумулятора. Он может быть залит электролитом, а может и оказаться сухоразряженным. Во втором случае к месту хранения выдвигаются повышенные требования в части сухости и проветриваемости, однако ситуации, когда солнечные лучи прогуливаются по корпусу батареи, должны быть исключены. Нет – вы рискуете пластиковым покрытием, оно вполне может поломаться. Заметив потерю первоначальных особенностей, начинайте волноваться: следующая стадия – сбои в работе. Так что без тщательной проверки на герметичность и затяжку пробок, что находятся на банках, АКБ оставлять на зимовку не стоит.

Если ваш аккумулятор скорее походит к категории залитых электролитом образцов, сначала водителю надо отключать клемму с минусом, а потом уже браться за отключение плюсовой. Последовательность менять нельзя, это грозит замыканием.

Еще существует требование к задаваемому положению оставленной на холодную пору АКБ. Так, к какой бы категории относительно состояния она не относилась, класть ее необходимо не иначе, чем горизонтально!

Помнить надо и о том, что перед «консервацией» на зимний период, электролит не сливают, чтобы не повредить и не поломать безвозвратно батарею. Снимая ее с машины, лучше тщательным образом прогенералить корпус, чтобы не видны были следы электролита. Потом стоит посмотреть на все банки и сравнить уровень имеющегося там электролита. Где не хватает – доливаем. Но! Кислота, водопроводная вода не подойдут, нужна дистиллированная вода, иначе АКБ может испортиться! Потом требуется зарядка аккумулятора.

Если во время зимы вы подзарядок не планируете, стоит АКБ залить пятипроцентным раствором ортборной кислоты. Однако перед ее залитием нужны: 1) полная зарядка батареи; 2) 12-20-минутный слив раствора электролита; 3) двухразовая промывка дистиллированной водой. С двадцать минут положено воде пребывать в аккумулятор, потом только нужно браться за ортборную кислоту! Протертая АКБ вполне готова к зимнему хранению в месте, где небольшой «плюс», чтобы предотвратить заледенение! Данным способом можно не допустить огромной саморазрядки АКБ во время такого большого срока, как затяжное зимнее время.

А вот когда вы потом его будете будить от долгого сна, слив за пятнадцать-двадцать минут борную кислоту, возникнет потребность в сернокислом электролите. Держать надо больше получаса, минут сорок, после проистечения данного срока необходимо ознакомиться с плотностью электролита. В том случае, когда результаты прежние, к предстоящей установке на авто аккумуляторная батарея вполне готова. Но! Если налицо уменьшение электролитной плотности, нужна будет обязательная корректировка показателей перед установкой.

ВТОРОЕ. Если вы не собираетесь бросать свою машину в гараже на зиму, нужно понимать следующие моменты. Вашему аккумулятору постоянно (даже чаще, чем в летние дни) будут требоваться проверки:

— электролита, касательно уровня с плотностью;

— креплений батареи к корпусу, их чистоты с надежностью;

— генераторного ремня относительно натяжения.

Если электролит по плотности не будет дотягивать до нормы, нужно заряжать АКБ. А лучших результатов работы аккумулятора можно добиться очищая клеммы и смазывая их. То есть, чтобы все всегда было ОК, попросту превратитесь в эдакого чистюлю, у которого всегда все блестит.

Если же о нормы плотности можно лишь мечтать, цифровые показатели вертятся около зеро, нужна немедленная зарядка! Важно здесь не нестись с концентрированной кислотой, ведь сломаете! И горю ничего уж не поможет.

Зарядили? Теперь проверяем, насколько надежны контакты, клеммы, силовые провода. При необходимости, шкурим контакты с клеммами. Далее потребуется смазка литолом для исключения попадания влажности.

Что еще можно сделать для более действенной работы аккумулятора, так это хорошенечко утеплить теплоизоляцией ее вместе с моторным отсеком. Также если зимой возникает потребность подзарядки батареи, то при работающем, прогревающемся движке первое время погодите с фарами, отоплением и с прочими приборами, нацеленными на потреблении электроэнергии.

Еще один совет от экспертов – это при холодах обращаться к стартерным аккумуляторам, поскольку, творя их, прибегают к спецпластинам, в основе которых свинцовый сплав, способствующий бесперебойной работе во время морозов. Если поискать, можно найти много образцов, которые придутся по душе. «TITAN Arctic», которым не страшны и все минус сорок-пятьдесят, одни из них.

В общем, аккумулятор зимой требует частых проверок и частых подзарядок, учитывая быстроту разрядок в эту пору! Так можно избежать ситуаций с внезапно заглохнувшим авто на дороге и постоянного обращения к ремонтникам.

Семь шагов, чтобы избежать неприятностей с автомобилем:

1. Начните с вроде бы простого, но тем не менее достаточно важного – проверки ваших стеклоочистителей. За недостаточную видимость вы можете дорого поплатиться в ненастный зимний день, когда и так не видать ни зги. Щетка стеклоочистителя в украинских климатических условиях изнашивается достаточно быстро. Летом на ее резину воздействует жара, и она рассыхается, а с ноября она подвергается морозу и обледеневает.  Еще один фактор, влияющий на «дворник», – средства, которыми щедро покрывают дорожное полотно во избежание ледяной корки. Когда из-под колеса впереди едущего автомобиля это средство попадает на лобовое стекло, то щетки, вытерев его, постепенно будут разъедаться из-за него. Все, что от вас требуется – вовремя обратить внимание на состояние резиновых частей «дворников» и в случае необходимости сменить их.

2. Не забывайте о жидкостях: о масле в моторе и в трансмиссии, о жидкости, использованной системой охлаждения, и о воде, которой заполнен бачок для омывания стекла. Понижение температуры может привести к их замерзанию. Стоит  перестраховаться и выбрать масло, которое менее подвержено оледенению, а именно синтетическое.  Жидкости в системе охлаждения и в омывательном бачке тоже должны предусматривать их применение в условиях зимней поры, чтобы неожиданные ночные заморозки не сломали все ваши планы утром.

3. С наступлением зимы в полном порядке должны быть свечи и вся электропроводка. Качественно ли все это работает, в конечном итоге повлияет на стабильность работы силового агрегата, а также на то, сколько будет потреблять ваша машина топлива. Проверку проводки, ее целостности и наличие искры в свечах лучше доверить мастерам из СТО.

4. Обследуйте фильтры. Приобретение и установка нового фильтра – это  предотвращение конденсации вследствие температурных скачков и верная защита силовой установки от проникновения пыли. Вода внутри мотора – это риск получить в итоге гидравлический удар, после чего без основательного ремонта силового агрегата вам уже не обойтись. Частицы пыли способны привести к механическим повреждениям на стенках цилиндров, а следствием этого станет неровная работа мотора, количество же выхлопного газа значительно возрастет.

5. Время о времени посматривайте на уровень топлива.  Если в баке у вас постоянно будет мало топлива, то его стенки в конце концов покроются намерзнувшим конденсатом. Попадание кристаллов в систему подачи топлива дело времени, а как только это произойдет, то повреждения появятся как у насоса, так и у форсунок, куда ледяные образования  попадут под давлением.

6. Проконтролируйте состояние аккумулятора. Во время холодов аккумуляторам приходится работать при сильных нагрузках. Мороз значительно сокращает часы их работы, даже полностью сделать их неработоспособными. Многие неприятности можно избежать с помощью несложной профилактики. Проверьте, какова частота на клеммах, затяните максимально туго крепление, и посмотрите, какое дает напряжение он, когда цепь разомкнута (все в норме, если вольтметр покажет в пределах от 12, 5 до 12, 9 вольт). Зимой же помните о простом совете – не включайте на долгое время любые электроприборы в режиме холостого хода, и старайтесь вовсе этого избегать, если двигатель не включен.

7. А вот теперь можно и «переобуть» автомобиль. Те, кто не считает, что можно обойтись без этого, просто наплевательски относятся к своей безопасности. Эластичность и мягкость зимней резины намного лучше, чем у летней «обувки», за счет этого и получается зимним колесам отлично «хвататься» за дорогу, когда температура ниже нуля.

Решившим отправится на новогодние праздники на своем автомобиле в Европу, следует знать, что, не увидев сезонные шины на машине, тамошние «гайцы» сразу же выпишут вам штраф, а возможен вариант, что вы и не выедете за пределы Украины, вас на границе просто-напросто  вернут «переобуться». Если же вы колеблетесь в выборе, возможно вам поможет определиться Топ-8 зимних шин от mosautoshina.ru.

Если не брать во внимание ценовой фактор, mosautoshina.ru, прежде всего, рекомендует шины немецкого качества Gislaved Nord Фрост-100. Несмотря на всего-то 96-шипованный протектор, наделенный стандартным вылетом, у модели отличное сцепление с заледеневшими и влажными асфальтированными поверхностями.

Следом за ними идут польские модели Goodyear Ultra Grip Айс Арктик. До первого места шины не дотянули из-за неблагоприятных показателей сцепления по льду, так как шипы не выдаются на длину более миллиметра. Однако это не мешает им быть лучшими на асфальтовых и заснеженных дорогах.

Замыкают тройку лидеров российские высококомфортные покрышки Michelin X-Ice North-3. Тихие и мягкие, они не скользят и показывают отличные результаты при торможении.

Четвертыми повезло стать финляндско-российским Nokian Hakkapeliitta. Количество шипов на протекторе здесь вдвое больше, чем на лидирующем варианте – сто девяносто! И кто бы сомневался, что с ездой на льду здесь все отлично?! А вместе с ней – и по снежным и сухим дорогам. Но вот результаты тестов на мокрых поверхностях шины Nokian Hakkapeliitta немного разочаровали.

Пятые в рейтинге – польские Dunlop Ice Touch. Технически они сопоставимы со своими соотечественниками-обладателями второй позиции. Кстати, у них даже разработчики те же. Поэтому все плюсы и минусы на зимних дорогах совпали. Кроме цены – здесь она все-таки поменьше.

Шестое место оценщики отвели сербскому покрышечному бренду Tigar с моделью Sigura Stud. Ей не страшен мокрый асфальт, а вот льда она побаивается. И стоит по-божески.

Последними оказались китайские варианты GT Radial Champiro АйсПро с Effiplus Iceking, способные привлечь не качеством, так ценой…

Однако даже купив самый лучший вариант, не стоит забывать, что за ним нужно еще и следить. Тогда и проблем действительно не будет!

В то же время, спускать ситуацию на самотек, не стоит. Если появилась вода – нужно ее удалить. Ведь в ином случае даже в небольшом количестве она вскоре в дизельных моторах испортит плунжерные пары топливного насоса высокого давления, а в бензиновых – инжекторы (топливные форсунки), зимой же она сразу заледенеет, закупорив трубопроводы. 

Чтобы понять, есть ли вода в бензобаке, существует ряд признаков: 

— Работа мотора с перебоями связана именно с последней заправкой;

— У двигателя не получается набрать нужную мощность;

— Приемистость машины также снижена;

— Неспособность завестись в морозы при заполненном бензобаке.

Как решается проблема?

Вариант 1. Бензобак снимается и моется;

Вариант 2. Бензобак не снимается. Воду удаляют.

Начальный вариант, несмотря на эффективность, является долгим и неудобным. Так, если Вам необходимо будет проделать процедуру во время пути, надумать снять бензобак и придумать, где его наилучшим образом промыть, решатся не многие. Поэтому второй принято считать более оптимальным и удобным.

Итак, чтобы удалить воду из топливного бака, не снимая его, нужна жидкость:

А) под названием спирт – для бензиновых агрегатов.

В этом случае можно воспользоваться как этиловым, метиловым, так и медицинским. Главное – чтобы он сам не содержал Н₂О (о пригодности может «сказать» синее пламя во время горения).

Итак, когда воды удалять необходимо сравнительно не много, берем 200-500 грамм и заливаем вовнутрь. Вода, смешавшись со спиртом, уподобится бензину, предохранит трубопроводы от промерзания, а в последствии обычным образом сгорит.

Б) под названием моторное масло – для дизельных авто.

В этом случае расчет нужного объема подобный: 200 грамм берем на полусотню литров. Полученная эмульсия сгорит так же, как и в предыдущем варианте.

В) Дегидраторы. Они применяются и для бензиновых, и для дизельных моторов. Кроме основного действия, дегидраторы обладают и профилактическим воздействием по предотвращению ряда таких неприятных последствий, как коррозия.

Как предотвратить воду в топливном баке? На самом деле, не так уже и сложно – проверенные большие АЗС, вовремя смененные топливные фильтры и полный бензобак в зимнее время во избежание конденсата…

Как же быть и что делать водителям, когда машина требует купания, а на градуснике «минус»?

— Во-первых, стоит непременно заказывать на СТО услугу по сушке машины и выдуванию сжатым воздухом воды из щелей (такой комплекс, как правило, стоит немного дороже). Когда же во время мойки протирают влажной тряпкой торпеду и лобовое стекло изнутри, важно проследить, чтобы в конце мытья открыли на 5–7 минут все двери и окна.

— Воду следует использовать теплую или прохладную, но не обжигающе-ледяную и не горячую, ведь перепад температур повреждает лаковое покрытие.

— Все же стоит дождаться нулевой температуры, когда тает снег и машина действительно сильнее пачкается.

Если все-таки не удалось уберечься от замерзания, ни в коем случае не открывайте замерзшую дверь силой — это грозит затапливанием салона при малейшем дожде, а для исправления возникшей проблемы придется менять все резинки, чем можете влететь в копеечку. Поливание кипятком из чайника тоже не спасет: железо под резинками будет коррозировать, а лакокрасочное покрытие пойдет пузырями. Для оттаивания замков имеется в магазинах специальное средство, в состав которого входят преобразователь ржавчины и минеральное масло, которые противостоят конденсату и успешно борются с образовавшимся льдом. Однако если под рукой ничего нет, то можно просто нагреть ключ зажигалкой и вставить в замок. Однако не стоит лениться: заранее перед заморозками протрите все уплотнители специальной жидкостью или же простым антифризом!

И – помните: любой гараж в морозы лучше, чем улица, но если ваш автомобиль ночует под открытым небом, ставьте его на автозапуск и следите, чтобы передняя часть припаркованной машины находилась выше задней, что убережет выхлопную систему и позволит двигателю завестись, даже при двадцатиградусных морозах! Только не разгоняйтесь — при сильных морозах первые 1–2 километра нужно двигаться на небольших оборотах (до 2 тысяч в минуту), а скорость при этом не должна превышать 40–50 км/час.

Рекомендации по хранению резины

Для сбережения качественных эксплуатационных характеристик резины очень большую роль играют условия ее хранения, как сообщают профессионалы. При хранении шин в горизонтальном положении всегда присутствует большой риск того, что они деформируются. Это, в свою очередь, может существенно усложнить смену шин и сделать ее значительно дороже. Также это приводит к значительному снижению эксплуатационных характеристик резины и сокращает период их эксплуатации.

Наглядным примером может послужить народный метод шиномонтажа деформированной резины. Народные умельцы внутрь заливают, в основном, бензин, и поджигают его там. После того, как произошел взрыв, шины устанавливаются на рабочие места.

В последнее время, многие дилеры предлагают услуги по хранению шин в специальных «отелях», созданных для хранения. Это, конечно же, не бесплатно. Но часто с помощью этой фишки, которая является частью акционных предложений, привлекаются дополнительные клиенты на покупку новеньких авто.

Еще несколько советов:

Зимнюю резину при желании можно выбрать с шипами, или без. Шипованная резина подойдет для езды за городом, а обычная – для городской.

Когда проводится смена резины, то обязательно надо проверять развал-схождение на соответствие нормативным данным. Это даст возможность уберечь от быстрого износа и неуверенного поведения автомобиля на дороге. Очень многое зависит также от 100%-й гарантии готовности ходовой к тяжелым климатическим условиям.

После того, как сделали балансировку, надо проверить на прочность все резьбовые соединения. Если этого не сделать, то более высокие механические нагрузки и большие перепады температур могут привести к поломке ступиц. Особенно это касается автомобилей со ступицами, которые не разбираются.

Вывод

При выборе зимней резины в первую очередь стоит подумать о собственной безопасности и безопасности всех тех, кто будет вашим пассажиром. Следовательно, лучше заплатить немножко дороже, но за более высокое качество.

Для повышения безопасности надо устанавливать одинаковую резину на все колеса. К полноприводным автомобилям это условие применяется без каких-либо исключений.