Поломка генератора – огромная неприятность для автовладельцев, поскольку он является достаточно сложным электроприбором, отвечающим за двигательную состоятельность автомобиля. Поскольку и покупка нового, и техремонт стоят немало, стоит начать осваивать самому необходимые навыки по ремонту. Прежде всего потребуется понимание работы с паяльником плюс обновите электротехнические знания.
В зависимости от различных неисправностей, ремонт в каждом случае будет происходить по своему сценарию.
Итак, первое. Генератор перестал осуществлять зарядку
Зарядка может не совершаться по четырем причинам:
1. Отхождение либо перегорание предохранителя;
2. Вследствие предельного износа щеток нужно бороться с поломкой или с «заеданием».
3. Неисправности могут быть в регуляторном реле.
4. Также могут наблюдаться обрывы в статорных (роторных) цепях или же вопрос стоять в ремонтировании обмотки ввиду ее замыкания.
В первых трех случаях нужно делать замену поломавшихся сегментов устройства, последний же – наисложнейший. Существует несколько вариантов по ремонтированию: обмотку сдают мастеру или предпринимают самостоятельные попытки по замене на новую. Если произошел именно обрыв – необходимо ремонтировать сам ротор. Самым же распространенным исходом по статистике обычно является возникновение обрыва в непосредственной близости от контактных колец, когда происходит распайка одного из концов обмотки. В данном случае нужно отматывать виток в обратном направлении с роторной обмотки на месте обрыва. Длина провода должна быть достаточной, чтобы существовала возможность перепаять к контактному кольцу, заменить обломанный край живым, отмотанным назад проводом.
Если участок распайки конца наблюдается лишь у обмотки ротора, необходима только ее припайка. В случае сильного износа контактных колец, можно сделать их зачистку при помощи обычного мягкого напильника.
Второе – посторонние шумы во время работы генератора.
В этом случае первым делом нужно осмотреть роторный подшипник. При неисправности его меняют. Если у него нет люфта, лишь шумы, снимают подшипниковую накладку, выполняющую защитную функцию, и промывают ее в бензиновом топливе, после чего наливают стандартную смазку (можно воспользоваться 24-ым литолом) на третью часть подшипникового объема.
Третье – недостаточное напряжение или явление «перезарядки»
Налицо проблемы с регуляторным реле, может быть даже диодный пробой в мосту. Обязательная замена!
Четвертое: контрольная лампа способна перестать исполнять свои функции, беспрестанно мигая, независимо от совершаемых действий, даже в момент зарядки…
Скорее всего, дело в пробое того или иного диода в цепи питания лампы. Для того, чтобы добраться до моста с диодами, потребуется «семеркой» снять 3 гайки разобранного генератора. Алгоритм следующий: снимаем крепление обмотки статора, отдаем крепежную гайку генераторного вывода с «+», снимаем мост. Таким образом, несложно и спокойно заменить статорную обмотку.
Конечно, в первый раз для ремонта лучше пригласить знакомого человека, знакомого с подобными работами, который будет рад передать вам своего опыта.
Для справки: Автогенератор — устройство для преобразования энергии механической при вращении коленчатого вала мотора автокара в электрическую. Он нужен, чтобы зарядить автоаккумулятор, чтобы питать электроэнергией систему зажигания, светотехнику, бортовые устройства, систему диагностики и пр.
От их работы требуют повышенную надёжность, поскольку именно автомобильный генератор в ответе за бесперебойность преобладающего большинства механизмов в современном авто.
Интересно, что первые автомобили (ГАЗ, «Победа», «Москвич»…) использовали генераторы постоянного тока, нужно было постоянно контролировать и обслуживать коллекторный узел, что к тому же значительно ограничивал ток нагрузок. Изобретение и последующее внедрение мощных выпрямителей диодов (прошедших эволюцию от селена до кремния) предоставило возможность использования в автомобилях синхронного генератора переменного тока, что оказался намного надёжнее и в три раза легче – и это с аналогичной мощностной составляющей и более стабильном токе на выходе.
